在高昌进入占地200多万平方米迷宫似的故城，你可以雇当地的驴的进去。

　　开着机动车进遗址，被当地人认为是不敬神的行为，是一种亵渎，而且文物部门也不允许游客这样暴殄天物，游客坐着驴车逛高昌，应该是一种对历史的解读方式吧。驴车在古城里碾出深深的车辙，扬起一路灰尘。这里是西域最大的古城遗址，视野里所能见到的就是一段段残破的城墙，像是自然风雕的雅丹地貌。在古老的大道上，伴着叮当作响的驴铃和驾车人卖力的吆喝声，仿佛自己也走进了2000年前的高昌，漫步在黄土古道上，顺着从历史空间传来的悠悠驼铃声，找到昔日商贾和僧侣的足迹，牵着驮满丝绸、陶瓷、铜器、皮革、珠宝的骆驼的商人川流不息，赶庙进香，求佛赐福的僧侣、信徒络绎不绝。

　　进入故城，遗址呈不规则方形，分外城、内城和宫城三部分，在这黄土夯筑成的建筑物里，只剩下参差不齐的断壁残垣与纵横交错的街衢古道。环顾四野，满目疮痍，四面都是断垣残壁，几乎望不到尽头。曾经住着百姓三万，僧侣三千的高昌，虽然只有一片衰败景象，但仍然显现着昔日宏大的规模。据史书记载，公元640年唐统一高昌，在此置西州，高昌故城有12个门，建筑格局与唐长安城的布局特点相似，说明唐朝的建筑文化对当年高昌城有很大影响。黄土漫漫，千古的历史就横躺在你的眼前，外城数公里的黄土城墙足有12米厚，为保一方居民的安宁，古人们竟创造出如此浩大的建筑，令人平添一份历史的凝重。

　　城呈长方形，周长5公里，分外城、内城、宫城三部分。通过西城门进去，登上一个高处嘹望，发现高昌故城遗址还是保存比较完整的。城墙还可以清楚看见，高昌故城总面积达200万平方米，城墙大部完整，垛口整齐庄严，成片的住房，有些只是少了屋顶。街坊市巷，残迹宛然。院落、官署、王宫的建筑，虽然只剩下了四壁，但格局依然清楚，整个故城遗址是由一堆堆黄土色的残垣断壁架构而成。

　　驴的停站点的右边，就是保存较好的坐落于外城西南的一所寺院，占地1万平方米。开阔的庭院，雄伟的大殿，高耸的残塔，层层叠叠的佛龛，残存的佛像和壁画、讲经堂、藏经楼拉开一千多年黄土编织成的历史帷幕，这里曾是一座金碧辉煌的佛寺，香烟缭绕，一个个身披袈裟的僧人手捻佛珠，颂经之声响彻寺院上空。外城大佛寺是游客们必到之地，因为这里有一个外方内圆的殿堂。几乎所有的导游都对游客说，唐玄奘当年在这里讲过经。唐僧真的在这里讲过经吗?从史书上的记载来看，玄奘讲经是在高昌国宫廷旁边的王室寺院，在内城，当时的高昌城还没有建设外城，而我们现在看到的这个外方内圆的殿堂是在外城。也许是因为内城的王室寺院无法在人们眼前重现，就让导游将错就错吧!玄奘讲经的寺院在高昌故城的什么地方，对来去匆匆的游客而言，一般是不会与导游计较的。

　　不要以为这些山门、庭院、讲经堂、藏经楼、僧房等组成较完整的寺院就是高昌的精华。在城的东南方向(讲经堂的另一端)有一座塔，是高昌故城标志性遗址，那多边形的塔身透着纯净、庄严，好像真的有一种佛法无边的力量。在寺院附近还残存着一些类似中原的坊、市，街区井然，建筑整齐，四面有巷口似的通道，使人陷入昔日盛况的遐想：来自中原、西亚，肤色、服饰各异，语言不同的人在古城通衢要道上蹒跚而行，一个个满载货物的骆驼商队来往于熙熙攘攘的商埠市井中，城内街道纵横，店铺林立，这里已经成为东西方货物的集散地，一个国际性的市场。在经济的推动下，高昌佛教日益昌盛。车水马龙，市井喧闹的高昌城，千余年沧桑，弹指一挥间。丝绸之路曾经繁华一时的西域富庶之都，早已成为地面的古老文明与埋藏在地下的文物，一排排断壁残垣和无尽的黄土，成为吐鲁番自古以来与中原在政治、经济、文化上血脉相通的历史见证。然而，高昌古城从繁华昌盛到破落荒废的历史原因，却给人们留下无限的深思。