这个夜晚是纵情的。伊犁河畔，痛饮着伊犁特曲，还真显出那么一点点"英雄本色"呢。当然是指酒量。由于在河边的亭子里，微风吹着，边谈边唱，加上伊犁河水"原汤化原酒"的作用，我们比平时略显得能喝了些。

　　人们都说伊犁美，可谁能准确说出她的美?酒酣意浓之际，伊犁文联的老付有些激动地说。大家停了下来，都看着老付。老付这时偏偏卖起关子，低头沉思着。有人忙接茬说：对，他们把伊犁写得太甜美，其实没那么甜的。其他人也随声附和着。等大家安静下来，老付抬起他那双微醉的眼，一一掠过每个人的脸，然后又微闭起来，口中突然暴发出一声长吟：伊犁啊!像一位饱经苦难的美妇人，她桀骜不驯，捉摸不定，一不小心你就会失去她。他像吟诗一般，我只能记个大概，没他那么有韵律。他充满激情，怀着对伊犁这片土地深深的眷恋，使人为之动容。第二天，我们就带着老付的疑问上路了。

　　乌孙山和草原石人

　　去特克斯有两条路，一条是平坦大道，但远了些，有200多公里吧。一条是山道，出伊宁市过伊犁河大桥经乌孙山就到了昭苏了，近但路险。胡子美编看着披肩发摄影师，问走哪条路?披肩自然喜欢走山路的，无限风光在险峰嘛。车在山道上盘旋，披肩边开车边观察着地貌。这乌孙山是我所知的新疆第一座以民族名称命名的山脉。西汉时这里是乌孙国，算来这山叫乌孙山也有2000多年了。

　　大川、草原连同乌孙山渐渐使我们有了隔世的感觉。天，阴晴无定。太阳时常会从大片的乌云中透出光芒来。披肩望山兴叹--那白石峰耸立云端，脚下连着碧绿的青草，诱惑着他。上到海拔3500米时，开始下山。忽然下起雨来。山路泥泞，披肩也顾不得观景了，趴在驾驶盘前小心翼翼地开着车。雨越下越大，车窗外风起云涌。挡风玻璃上响声骤大，是冰雹。雨裹携着冰雹砸了下来。眼前的路，在一片灰暗中被砸成一条白色飘带，由近而远，飘向天边的乌云中去了。美人啊，美人!捉摸不定，反复无常。你拍她，她躲;你不拍她，她就砸你。

　　雨停时，快到昭苏了，披肩问胡子：还拍不拍草原石人了?

　　拍!当然拍!而且要天黑以后拍，拍出神秘来。胡子兴奋起来：咱这次来个现代的，给那群石人之间拉上蓝布!打上灯光。

　　可只几个石人，场面不够大啊。披肩说。

　　那就把你扒光了，围上草裙，脸上糊上泥巴，栽在那儿冒充一下。反正你长得也像石人嘛。胡子笑着说。

　　不行，要装也得你们上，我还得拍片呢?披肩认真地说，逗得我们哈哈大笑。

　　胡子与这草原石人是最有感应的，几年前他就在一幅草原石人的照片下标了题：草原石人，等你一万年!一万年太久，我们这就来了。到达昭苏时，已是晚上8点多了。雨后，大块的乌云仍漂流在灰色的天幕上，草原散发着清新的气息，黄色和蓝色的花在草丛中摇曳。车在草原上转了几个弯后就见到小洪纳海石人了。大大小小七八个矗立在那里。颜色不一，有砖红、灰白、赭黄之分。大的有一人多高，小的比人头略大些。石质也不一样，有花岗岩，也有一般的砂成岩。它们立在草原上久了，风吹雨打，都有些破损。雕痕模糊，但稍离远些看，轮廓和线条就清晰地显现出来了。雕法简捷、稚拙，有得眼往下看的，有得怒目而视的，突厥男人有梳小辫的习惯。石人一般立于坟墓的中央。由于时间的关系，原本拱起如小丘的坟墓几乎扁平了，如果不是周围有一圈防水沟，我们几乎意识不到自己站在坟墓上。

　　同一片草原，埋葬着不同的种族。数千年来，塞人、乌孙人、大月氏人、匈奴人、突厥人、蒙古人、回纥人和其他还不为人知的草原游牧民族，在不同的时间，相同的地点，急匆匆来，你方唱罢我登场，上演了无数历史的悲喜剧。草原的历史，就是马背上的历史。迁徙和冲突随马背而转移。战争不可避免地发生了。无论战争的破坏性有多大，有一点，我们不得不承认，一部战争史，同时也是一部民族融合史。否则，我们又如何解释当今的哈萨克人中，有一部分长着红头发、蓝眼珠呢。几声惊雷过后，灰暗的天边透出一摸贼光，折射在石人的背后。草原多么平静。

　　阔克苏河大峡谷

　　特克斯八卦城是1936年由新疆军阀盛世才的老岳父按后天八卦图设计的。在特克斯，我们走八卦路住八卦宾馆吃八卦菜喝八卦酒。如此悠久、玄之又玄的易经文化，竟然会在偏远到"西极"的蛮荒之地落地生根，成为中国规模最大的八卦城，着实让人意外。从特克斯县城往南不多久，进入阔克苏河峡谷。特克斯县旅游局局长田子剑坐在前面的位置上充当导游。我正在后座上犯着迷糊，被胡子叫醒：快看看山景!八卦河!我脱口而出。大家就笑。阔克苏河在山涧开阔地带形成了漂亮的九曲十八弯，亮闪闪地流淌在碧绿的草毯上。最宽阔的一道弯处，中间有小岛，很像八卦图中的鱼眼。车沿山道逆流而上。河谷越来深。在买特格尔，我们停了下来。河边一块开阔地上，倒伏着几方巨石。不远处，有一座哈萨克人的帐篷，帐篷里生出袅袅炊烟。田局长指着稍远处的一块巨石说，就那上面刻有岩画。

　　岩石足有一座房子大，我想不亚于青埂峰下女娲补天剩下的那块顽石吧。那石有画的一面呈赭黄色，背面呈黑色，长满了青苔。大头羊刻得实在夸张，两只羊角向后一直弯到羊尾巴处。大头羊的侧下方还刻了许多小动物，从画面上看，它们排列整齐，有些像文字。仔细看过整块岩石，至少还有两只大头羊，它们几乎被风化剥蚀掉了，只那夸张的羊角露出一点点痕迹。这是塞种人的岩画。靠近岩画不远的地方，有塞人墓--一圈一圈的石头平铺在上面，像是一轮太阳，那些伸出去的角，该是太阳的光芒吧。古代塞种人是崇拜太阳的，在南疆的楼兰及小河墓地发现的塞人墓，立在上面的虽是木桩，也是一圈圈呈放射状展开的，被考古学家称为太阳墓。

　　塞种人是何时从这里消失的呢?《汉书·西域传》在写到乌孙国时是这样描述的：本塞种也，大月氏西破走塞王，塞王南越悬度，大月氏居其地。后乌孙昆莫击破大月氏，大月氏西徙臣大夏故乌孙民有塞种、大月氏种云。就是说，汉以前，这里居住的本是塞种人。乌孙人原居敦煌一带，后被强大的月氏赶往东天山。再后来，乌孙联合逐渐强大起来的匈奴击破大月氏，迫使其西迁伊犁，月氏西逃时，顺便灭了原居这里的塞种人，没想到乌孙报仇心切，紧追不舍，继续西击月氏，赶走了他们，最终占有了这片水草丰美的草原。没来得及走掉的月氏人和塞种人就融入了乌孙族中。这峡谷刻满了草原秘史。胡子在一处被盗的墓地边上捡到一枚石器，是一枚精美的刮削器。船形的黑色石头，巴掌大小，中间鼓起，两边磨成利刃，像一把匕首。胡子将目光转向四周的山体。绿色山体上，有一些黑洞。洞口很规则，像是人挖出来的一般。在特克斯的阿克塔斯山脉中，曾有人在山洞中发现洞窟岩画，那些用比鲜血还鲜红得颜料所画的岩画历经了几千年，是母系社会的遗留。

　　这峡谷，是一条古道。翻过冰达坂，就是南疆的拜城县。可要翻越冰达坂，简直像登天一样难。一年中的大部分时间里，达坂是无法穿越的，山口为坚冰覆盖、阻隔着。据说以往南疆贩卖牲畜的商人，每到七八月份，冰川融化时，硬是在略微松动的冰川上凿出一条窄道来，将牲口赶过去。古时的塞种人，是否穿越这条古道而去了南疆呢?其实，在清朝以前，牧民和商贩从伊犁到南疆是不用那么辛苦的。那时，伊塞克湖(热海，今哈萨克斯坦境内)以东以南直至伊犁都是我国领土。伊塞克湖古突厥文是热海之意，是唐朝我国在西域的战略重地。传说伟大诗人李白，就出生在热海附近的重镇碎叶。唐代另一位边塞诗人岑参，曾用这样的诗句描述它：侧闻阴山胡儿语，西头热海水如煮。海上众鸟不敢飞，中有鲤鱼长且肥。

　　当时的热海地区正有一条从伊犁通往南疆最方便的道路。清末时，沙俄侵占了伊塞克湖以东以南的大片地区，从而卡死了伊犁通往南疆的这条便捷之道，迫使我国牧民改走翻越冰达板的艰险之路。到此，我才真正理解老付有关伊犁--美人的说法。美人，谁不想抢啊?!一路上，我们遇见了几辆北京吉普车，车中挤满了人，从窗中看去，都是人头，少说也有八九个，司机被挤得侧着身子开车。我们全笑了，山里人把2020当大巴呢。后来才知道，他们进去不是为了看风景，是去治病。风洞和温泉就是他们的医院。

　　风洞就躲在路边，脸盆大小，手放洞口，有冷风袭来，似天然空调。夏天把羊肉放在洞口，是绝然不坏的。田局长说，当地人如果害了眼病尤其是红眼病，到这来把脸伏在洞口，没多久就好了，神吧。洞口边的红柳枝挂满布条，最能说明当地人对神灵的信服。那温泉就更不必多说了，含多种矿物质，治皮肤病和关节炎最为有效。我们且不去分析风洞中是否有氟里昂的成分。这风洞倒使我想到田局长对特克斯的一句评价，说它是汉文化和乌孙文化的交融地。这话听起来抽象，可到了风洞和温泉，它就变得实实在在了。汉文化传统哲学中有得天地之美，取天地万物奉养人类的理念，提倡天人合一，风雨露电、日月星辰、禽兽草木、山川木石与人原为一体，故五谷禽兽之类皆可以养人，药石之类皆可以疗疾，只为同此一气，故能相通耳。那么，代表汉文化的八卦城和古老的草原游牧民族文化，是否也因只为同此一气，故能相通耳?披肩拍摄的时候，胡子坐在一练飞瀑旁听泉呢。他从来不放过天人合一的机会，何况到了八卦泉。

　　琼库什台草原

　　天黑黑，雨不停。马儿穿行森林中，四蹄无声。犬吠声，马嘶鸣，我们躺在木房兮，披肩窝车中。草原之夜，对披肩来说是难熬的一夜。傍晚我们来到这儿后，他就开始等待天亮了。为寻草原石人，暮色中我们在森林中迷了路。那是我们从阔克苏峡谷出来后的第二天，去了琼库什台。一路上，走走停停，草原风光尽收眼底。本来到了塔西巴扎，是我们修整的时候了。田局长介绍说，这附近也有石人，与昭苏草原石人有所不同。披肩起了兴趣。为了赶时间，他决定先找到那草原石人，当晚扎营石人旁把它干掉，然后再回头拍其他风景。结果事与愿违，我们还是迷路了。再往前，看见了一座木屋，田局长叹道，只好在这里待一宿了。

　　哈萨克妇女很爽快地答应我们住她的木屋。我们从车上搬出自带的马奶子、酒和糖果、甜瓜就进了木屋。哈萨克妇女名叫阿米娜，是林场护林员。屋里还有阿米娜的一双儿女、弟弟和他的女朋友，正看着VCD呢。阿米娜很健谈，边和我们聊边做饭。她家在县城。她和老公被派到山上来看林也就两个多月吧。孩子放假了，就一起带了来。这个简陋的小木屋虽然比牧民的帐篷好些，可住惯了城里的孩子还是不习惯，整天吵着要回去。阿米娜没办法，好在她家有个风力发电机和VCD，这才留住了孩子。聊着聊着，奶茶就煮好了;聊着聊着，辣子炒肉就端上来了。我们感叹着，在这里吃到蔬菜还真不容易呢!阿米娜就笑着说，是啊，我们在城里已经习惯了吃蔬菜。上山的时候，我们带了些蔬菜给这里的牧民，你猜怎么了?他们把土豆和皮芽子留下了，知道可以炖羊肉吃，其他像茄子啊、芹菜啊什么的都给扔了，最后把葫芦瓜当甜瓜给吃了。哈哈哈!阿米娜为我们收拾好里间的屋子，让睡觉。披肩坚持住在车里，说要装底片，东西都在车上，搬来搬去很麻烦的，就在车上装了，然后睡车上。田局长和我们就睡在木屋里。

　　早晨7点，我们被披肩叫醒，晕晕乎乎地走出门外，还没清醒就被一阵大雨淋了回来。再等等吧，雨小点再走。披肩叹了口气：昨晚我还想拍拍这里的夜景呢，四处转了转，到2点多，看看没情况了，就回到车上，刚迷糊着，车顶上就哗啦啦响了起来，下雨了。一会儿，树林里马叫，一会儿又是狗叫，给我折腾的一夜没睡这车停的也不是地方，怎么就停在狗窝边上了呢?8点多时，雨小了些，我们与阿米娜一家道别。天仍阴着，草原已经一览无余了。披肩在林边的开阔地带架起相机，等待着日出。我顺着他镜头的方向望去，是起伏如波涛的琼库什台大草原。我在心里暗暗感谢披肩，是他借了我们一双摄影师的慧眼，我们才能看到如此的美景。

　　下车后，尽管穿着毛衣，还是打着哆嗦。草原上的天气就是这样，没有太阳的时候，阴冷;太阳一出来，立刻就烤热了脊背，热量上升之快，几乎没有过程。披肩在等太阳。胡子就喊我去森林中捡蘑菇。雨后，蘑菇最多了。山坡上长满高大的松树，一株株的直插霄汉，草地湿漉漉的，树上针叶仍往下滴着雨水。