一般人所谓的湘西，是指凤凰、张家界一带，那里游客云集，早已美誉在外。其实我以为湘西可分为南北两处，湘黔铁路拦腰横贯湖南，在湘西有怀化站，位于交通要道，是个较大的城市，而湘西的南北就以怀化分界。湘西之南，一般人较少去，其实那里也有不少值得一顾的地方。我在走过湘西之北后，准备将这湘西之南再领略一番。 在下了梵净山后，我在早晨离开了贵州铜仁，下午就到了位于怀化正南的洪江。 古商城和窨子屋 洪江古商城早在明代便有了一定的规模，由于地处沅江边，便成了交通要道和商品集散地，上通湘黔山区，下达洞庭湘江。随着商业的兴隆，各处客商云集，古城内店铺林立，作坊成群，形成了商城的繁华荣茂。 自古湘西多匪患，所以古商城的大户人家纷纷建起了“窨子屋”。所谓“窨”，有窖藏的意思，而窨子屋则是高墙包围，门不大但厚重，内里是二三层高的房屋一进进的围起来，每进只留下一个小小的天井，就如同窖藏一般，所以称为窨子屋。洪江的地势高低不平，所以房屋就地势错落而建，街巷绕房舍弯曲而走，导致了古商城的街巷有了如迷宫一般的“七冲八巷九条街”。有了这般的高墙深宅，再加上曲折莫辨的窄巷，还有巷口的拱门，构成了那个时代的防盗工事，保得一方平安。 窨子屋 市镇的兴旺依赖水道，但随着近代陆路交通的发达，洪江开始衰败了。湘黔铁路从北边经过，造就了一座铁路运来的怀化城，而冷落了洪江；国道从西边通过，成就了黔江的大片新市区，又遗落了洪江。 不过，倒是被冷落在交通要道旁的洪江，侥幸没有被开发的大潮将它的古旧席卷而去，留下了前人创造的一片遗迹。眼下的洪江，虽然已经拆去了临江的一带，变成了呆板的千篇一律的随处可见的城市街道商铺，但在那些毫无美学可言的多层建筑后面，存留了古商城的一部分，其中仍然保存有明清古建筑380多栋，成为了游客光顾的主要着眼点。 洪江古商城近年被发掘出来了，当地政府在做着大力的宣传。游客们开始光顾，他们的身影不时在高墙窄巷、深宅大院里闪现。旅游的商机也使古商城从默默无闻到大力开发，现在一些窨子屋内的住户已经开始搬迁，一些特种行业也被包装，期待着从中挖掘出GDP来。 高家书院和主人 窄窄石板巷，高墙下一扇门，在门檐下挂着一对红灯笼，上有一个“书”字，推开发出“吱呀”声的厚重木门，就进入了一个高楼高墙包围的小小庭院。院内一个青石六角缸，缸体的三面雕着花，另三面则刻着诗文，青石缸原先是用于储水防火的，而今却被主人养着金鱼，色彩鲜艳的金鱼活泼泼地游动，给色调偏冷的院子增添了一份活力。这就是高家书院，当年高家的弟子们就在这个院内上着家族办的私塾。 现今的主人聂先生十分热情的接待了我，他家的这个小小客栈从不做宣传拉客，只是接待朋友们介绍来的客人。底层的客厅两侧是客房，楼上是聂先生自己住着。我住进了一楼的厢房，层高足有四米，窗户不大，有些暗淡的光照着黑黑的板壁，几件时代不同跨越近百年的家具井然安放，三面围的大床挂着蚊帐，被褥整洁，躺上去给我极其松弛的感觉，连空气中的味道都似乎透着一股历史的遗留。这是一处可以使人放松沉静的地方，吸引着我在此流连了四天。 聂先生的孩子在外地，只他夫妇二人。聂先生待我极热情，陪我走街串巷，介绍风土人情，还邀我一同参加他朋友们的聚餐活动。他开这个客栈，似乎主要倒不是挣钱，而是为了时常有客来热闹一番。我在洪江逗留的这几天里，吃住都在聂家，聂太太的厨艺颇高，将家常菜肴做得十分合口味，我在奔波多日后，能有这种家庭似的饭菜和住宿，真是慰人心暖。 各式人家 住在聂先生家还有一个好处，可以登高到他家的屋顶平台，去俯看古商城。放眼看去，满是黑瓦，那黛瓦层层的叠起来，铺开去，鱼鳞般的盖住间间房舍；而房屋则鳞次栉比的高起来，矮下去，错落成宅院深巷；而那些粉墙，只露出窄窄的一条，在一旁勾勒出院落街巷的轮廓。整个古商城只有街巷和高墙深院中小小的天井透着天，其余全被屋顶遮蔽。 聂先生带我在令人晕头的小巷里穿行，不时的介绍指点着那些大宅院。古商城的大宅院一般为两类，一是官员家宅（包括退休和不在任的），一是经商人家，这些大户人家一律的有着几进深院，天井高高在上，只是在太阳高悬时才有阳光照入。 到了一大院，在庭院的墙上刻有一幅字，居然是我家乡扬州的八怪之一郑板桥的字：吃亏是福。据当地人介绍，当年大院的主人是郑板桥的亲戚，做生意赔钱后，郑板桥以这幅字赠他，以示安慰（不过我在扬州倒没查到这种说法）。 还有一些建筑是近代才出现的，包括银行、报馆，这些建筑的外表看不出有什么不同，但内里的格局已有变化，如西式的楼梯、栏杆、窗棂。在其中一处，还看见了当年躲避匪盗的暗门，当遇匪患时，全家可以躲入暗室，从另一通道逃逸。 古城中还有一些特种行业，聚集在一条街上，有烟馆，供人吸食鸦片，馆内还有密室和暗道，以便那些不愿意曝光的烟客们悄悄前来吞云吐雾，过一把瘾。 与烟馆相邻的还有青楼，这古已有之的场所，也曾在文人墨客的文字里被描述，什么“秦淮八艳”，什么“赢得青楼薄幸名”，似乎倒有了些浪漫的情调。青楼，也总是伴随着商业的兴旺而生存，洪江自然也存在这个古老的行业。那些当年的房舍仍然存留着，恐怕在其它地方是再也见不到成群的这样用途的房舍了，所以青楼也成为旅游的一个亮点。将这罕见之屋做为卖点倒没啥，不过从事古商城开发的人，将青楼挂了些飘摇的彩旗，还弄了些文字在上，这倒是生出了几分暧昧。 在一家青楼的门前，挂了一个牌子——“绍兴班”，看来是当年来自绍兴的女子在此谋生。这倒有趣，如今在沿海发达之地，可不乏来自内地的女子也在或明或暗地从事类似的职业。可见当年洪江的经济地位，也类似如今的沿海，是相当的繁荣昌盛，引得绍兴孔雀往西飞。 在这些经历了百余载的各式老屋内，如今居住了许多家市民，当年的一家大宅，就可以容进十几户人家，显得拥挤不堪，还有各家自行的搭建，更是凌乱。虽然居住条件不好，可是居民们很是热情好客，见你进来，总是说随便看，任由我到处乱串。 聂先生说，如果你是春节来的话，可以在这里从早吃到晚，随便到哪一家，都会将你当宾客来接待。我走过的古城镇也算不少了，可是像洪江古商城规模这样的大，原状这样的好，可是从没见过的。就像扬州这么大名气的古城，也只零落地残留了几户大宅院。也许就是因为洪江地处湘西一隅没有名气而幸免。 墙上的历史 高墙圈起了个个窨子屋，高墙排列在石板巷的两侧，高墙在砖砌石垒外，总要抹上一层灰泥，而灰泥在岁月的剥离下，总得过一些年再来抹上一层，于是灰泥形成了层层叠叠，包裹着高墙，也包裹了岁月和曾经的记载。 然而灰泥在岁月的侵蚀下，脱落了，斑驳了，显现出它曾覆盖的原来。在一面高墙前，我看到了四道的泥灰层。其中的一层是黑色的，全然不同于其它的粉白。聂先生告诉我，那是在抗战期间，为了遮蔽城市，防止日军的飞机轰炸，于是将所有的白色粉墙全部抹上了黑色的一层。 笔墨书法，是国人传统的喜好，将这一喜好用在粉墙上，也是有着悠久的历史。当年的宋江，酒酣后于粉墙疾书，却成就了一百单八将的风云际会。近代的中国，由于政治的大众化，墙壁更是成了发表言论的大规模可视化浏览物，在红色狂飙的年代达到了极致。 古商城的高墙，当然也不
