沿着台阶上了个小坡，不敢相信眼前的景象，视野之内，是长着杂草的接近干涸的河床。涓涓细流，让我无论如何也无法与传说中经都江堰奔腾而下的江水联系起来。一座不知名的索桥架在两岸之间，悬于几近干涸的河床之上。只见游客们忽拉忽拉地过桥，咱也跟着过。 虽是索桥，却很结实，碗口底粗的绳索一圈圈地盘在桥头的缆桩上。顽童在桥上又蹦又跳，把桥弄得摇摇晃晃，在家长的制止声中，一脸无辜地回头看看大人，之后露出一个狡黠的微笑。 过了桥，往里走，只见水量越来越充沛。直到囫囵吞枣地大概研究明白图纸，才晓得那几近干涸的河床是另有它用的。 都江堰将岷江水流分成两条，其中一条将水流引入成都平原，既可以分洪减灾，又可以引水灌田、变害为利。其主体工程则包括宝瓶口进水口、飞沙堰溢洪道和鱼嘴分水堤。宝瓶口引水工程是李冰父子率领有治水经验的人民以火烧石，使岩石爆裂，最终凿穿玉垒山，形成了一个宽20公尺，高40公尺，长80公尺的山口而建成的。因其形状酷似瓶口，故取名宝瓶口。 宝瓶口引水工程完成后，虽然起到了分流和灌溉的作用，但因江东地势较高，江水难以流入宝瓶口，李冰父子又率领大众在离玉垒山不远的岷江上游和江心筑分水堰。他们用装满卵石的大竹笼沉入江心堆成一个形如鱼嘴的狭长小岛。鱼嘴把汹涌的岷江分隔成外江和内江，外江排洪，内江通过宝瓶口流入成都平原。 为了进一步分洪减灾，李冰父子又率领众人在分水堰与离堆之间，修建了一条长200米的溢洪道引至外江，以保证内江无灾害。溢洪道前修有弯道，江水形成环流。当江水超过堰顶时，洪水中夹带的泥沙便流到外江，这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道，故取名飞沙堰。而那条溢洪道，就是我前面提到的那条几近干涸的河床。 从飞沙堰到鱼嘴有环保电屏车可以乘座，虽然背着大包，但为了不错过沿途的任何风景，可以随时拍照，再者也可以省些银子，还是选择了步行。路很宁静，但宁静中隐隐地潜伏着一股骚动，隆隆的轰鸣声若隐若现地传入耳鼓。顺声前行，轰鸣声越来越清晰，很快便走上一条小路。路的右边是一片茂密的树林;而左边就是被分流的外江，波涛翻滚着，顺着地势一路汹涌地奔腾而去。那一刻，一种震憾如闪电般，从头直击脚底。凝视着涛涛江水，心中不禁感慨万分。早在两千多年前，我们的祖辈就在实践中不断摸索，用人类独有的智慧改造着自然，变弊为利。 路的尽头，一座八角玲珑亭立于高台之上，名曰分江亭。在这里可以看到岷江水被刷地劈成两股，咆哮着流入自己的航道。一座索桥穿过分江亭，架于内外两江之上，这就是赫赫有名的安澜索桥。该桥全长约500米，给人的感觉相当壮观，壮观到名列中国古代五大桥梁之一。关于这座桥，也有一个凄美的传说。 在一次翻船事故中，一百多人丧生于滚滚的江水。有位姓何的私塾先生绞尽脑汁查看地形，筹集资金，率领群众建造了这座桥。当时只有桥身，没有扶栏。一个倒霉的酒鬼酒后过桥，坠落江中身亡。当时的贪官污吏公报私仇，制何先生的罪处死了他。何夫人为完成亡夫的遗志，忍辱负重，最终给桥安上了扶栏，这样就不会再有人掉下去。而那之后，再也没人见过何夫人。只有一个渔夫说曾在江中见过何先生夫妇的身影，他们在水中共享天伦之乐，与日月同生，天地共存!后来，也有人管这座桥叫夫妻桥或何公何母桥。 鱼嘴，形如其名，是都江堰分水堤最前端。在5.12地震中，该分水堤受震后出现了一些裂缝。当时，很多人都在担心都江堰的安危，因为它一旦受到损坏，后果将会十分严重，损失也会非常惨重。还好，它最终挺过来了，除了裂缝，没有其它状况。工作人员用水泥对裂缝进行了修补，确定已无大碍，只如一位伤愈的母亲，在岁月的洗礼中，又凭添了几道皱纹。 长城伟大，是我们中华民族的骄傲，但它某些地段，已在历史的长河中渐渐风蚀，只剩下断壁残垣。而这座比长城还年长几十岁的水坝，居然经住了八级地震的考验，不能不说这是一个伟大的奇迹。 站在鱼嘴之上，凝视着奔腾的江水，任湿润的微风拂过脸颊，心中涌起一种莫名的感动，眼睛竟也有些湿润了。若干年后，如果再有机会到四川，即使没有了熊猫金卡，我还会再来看都江堰。在中国看水，都江堰是个不容错过的地方!