始终找不到一个必须要去福建的理由，陌生，遥远，古老而又年轻的地方。夹在湖广江浙之间，除了吴越争霸短暂的辉煌，就只是远离战乱烽烟的桃源洞天。中原文化与地方民族的融合，形成了他独特而坚韧的个性。迁徙，再次迁徙。防御，继续防御。在逐鹿中原的历史潮流里，对于福建来说，就只有那样淡淡的一抹。虽然只有短短的十天，接触过的八闽山水，形形色色的人和物，让我了解，并改变了头脑中许多曾经固有的东西。接触，了解，改变，就是我的理由，所以我一意孤行的前往。武夷山小记厦门---武夷山，一辆从浪漫开往梦想的列车。掠过青翠的山岭，就已是闵赣浙交界处的武夷山脉。远远的看到挺立在淡淡雾气中的三仰峰和大王峰，碧水丹山，一夜的沉睡，渐渐苏醒。相传远古黄帝的八世孙彭祖进献雉羹于尧，被封领地于闵越，更有其二子彭武彭夷开山挖河，疏洪灌溉，后人为了纪念他们，就称此山为武夷山。迎着清新的山野气息，搭车两元来到天游峰。身旁的溪水缠绕，山花烂漫，突兀圆润的巨石早已壁立万仞。这里典型的丹霞地貌，最高峰也不过七百余米，却是世界文化自然双遗。从天游前山起步，一路上古代文人骚客的题字刻满了山间的石壁，却突然发现一行大字：汉奸汪精卫。不免有些叹息，曾经以为书本上的东西就是正确的，可是历史有他独特的两面性，人的思维往往又被桎梏于书卷的认知，我无意争锋历史的对错，却渴望更多独到的客观的思索。思绪一不留神，脚步居然已经接近了天游峰顶，正在思量沿途的景色稀松平常，竟然看到山顶供奉彭祖的小庙二楼，上书几个大字：宋美龄舞厅旧址。想起遍布庐山的宋美龄旧址，美庐，图书馆等等，此番武夷山上又见她的足迹，看来宋美龄也是一个爱山之人，仁者爱山，智者爱水，而武夷山就是这样一个不多的山水相映的地方。步入天游后山的石阶，竟是凿于巨石之上险峻无比，眼前豁然开朗，峰顶峭壁之处，武夷山脉的秀色一览无遗，翠绿的九曲溪盘山流动，更有近在咫尺又奇峻险拔的隐屏峰与接笋峰两两呼应，果然是武夷之山的点睛一景。远远的看到无法考证年代的高悬于峭壁之上的船棺，虽已破败散乱，却是精艳。如果说三峡峭壁之上的悬棺乃古代蜀人的坟冢，那么武夷山上同样神秘的船棺，一定是古代闵越人的遗迹了。他们虽然相隔千山万水，却是绝招同途异路。转过一处土坡，赫然入眼一片石壁，朱红大字：云窝。好美的名字，隐屏峰下的这处胜景，就这样不期而至。一位超凡脱尘的人物，就曾经在此隐居一十三年。这个人就是明嘉靖年间兵部右侍郎：陈省。以中国之大，官场之黑暗，从来就不缺少孤傲的隐者与名所，范蠡之于蠡园，杨五郎之于五台山。而陈省之于武夷山，却更为真切。散落于云窝周围的遗迹，依然可辨，云崖，云台，嘘云，卧云，当年的陈省卸下铁甲金戈，泛舟九曲溪，来到这山野深处，坐看云起云散，云舒云卷，寄情山水与诗酒之间，此等放浪写意，是怎样的令人生羡，又令人无从做起。行到水穷处，坐看云起时。穿过建在石壁之上的石门，是长满了青苔的石桌与石凳，清凉而幽静，山花竞放，山草无语，陈省是否曾经在此涌起人生感悟呢？此间一壶酒，疑是仙凡界。可是今天的云窝已经不再是隐居的好地方。来来往往的游人，可以轻易的找到这里，甚至都不会留意这段关于陈省的，刻在石壁上短短的文字；而曾经留意过的人，正在寻找归去之路。思绪神游间，雾气渐浓，山雨初来。刚要穿上雨衣，忽然一撑花伞中年妇女靠近过来，自诩为某某党委，热情相邀我们去品茶。我又何尝不知这是变相的销售呢？只是还是第一次听到党委亲自出马来卖茶，惊愕之余，不再理会她喋喋不休的尾随，遥望一眼人工修建的朱熹纪念馆，飘然而去。落雨的山间，游人愈发稀少。星村镇九曲溪畔，也看不出黄金周即将来临的人潮。与老婆坐上竹筏，九曲溪水，真实的就在脚下了。其实我真的是很想将大名鼎鼎的九曲溪与默默无名的阳朔遇龙河做个比较，最终却发现它们是迥异的风光，暂且不说遇龙河的飘摇之美，九曲溪盘绕于武夷山脉之间，山与溪交相辉映，乘竹筏漂流其中，伸手可以触摸两岸的山壁，却也是一番惊喜。从第九曲顺溪而下，鱼翔浅底，两岸群山款款而立，不禁让人吟出：春来江水绿如蓝。处处可见石壁上的崖摩石刻，映入眼帘的风景，让你放纵自己的想象，而溪水最深处有二十五米，肉眼已然不可见底，据说曾经拍摄过西游记的白龙马出水。偶尔靠近溪边，艄公奋力的撑篙，霎那间又远离水岸，竹篙嵌入岸石上深深的石洞，九曲溪艄公的辛劳，无数点在。就这样惬意的漂流着自己的心情，不经意间就路过了刚刚爬过的天游峰，古渡口，雅致的玉女峰在目送我们，此刻，时间如溪流般缓缓流淌，摩擦出几乎听不到的声音。穿过灌木遮蔽的河道，来到终点码头。溪涧婉婉的赏山，原来是不可奢求之悠闲。经由武夷宫，返回度假区，大嚼一番武夷山美食，又是滂沱大雨。虽无法欣赏到落霞，却依然执著的乘坐三轮车去了玉女峰边的水岸。与玉女峰的再度相见，天色已是暗淡，就静坐在这退去了人潮的岸边，看水面上烟气弥漫。翌日清晨，见到了包车去自然保护区的司机，互相介绍一番，不由大吃一惊，原来这位司机曾经在网上被人指证为一大恶人，我不禁后悔昨天没有认真考证。不过一天的游玩下来，发现其实情况并非如此，这位司机基本上尽心尽力，废话不多，路线和时间都保证了。我想一定是因为网上指证的人价格压得太低，导致了纠纷吧？不过一路上忐忑不安，却也有趣的很。修路中的武夷山自然保护区，略有一些不便。走马观花了龙川大峡谷和青龙大瀑布，那龙川大峡谷不提也罢，稀松平常；雨中的青龙大瀑布倒有一番景色，却很搞笑的自诩为欧洲人体美摄影基地，让人忍俊不已。其实，此行自然保护区的最终目标，是为传说中很刺激的华东第一漂：桐木溪皮艇漂流。至于怎样刺激，却完全没有概念。换上救生衣，固定好眼镜，就兴奋的跳上皮艇。同艇的还有一对兄妹，而船夫是个健壮的山里汉子，年轻的面庞让人羡慕，就在不留神之间，顺着大山里清澈的溪流，皮艇缓缓的前行了。虽然是雨后，桐木溪却仍然清澈见底，经过浅滩处，水底的砂石与皮艇毫不留情的摩擦，落差处又溅起冰凉的水花。不同于九曲溪的竹筏，乘皮艇与溪水的接触，莫名间竟有些野性的味道。脑海中浮现出七星越野挑战赛的宣传画，广阔的湖天之间，一艘皮艇在奋力前行。拐过几处浅滩，河道渐窄，水流湍急，年轻的船夫用沉重的木桨探索着可以通行的河道。皮艇在激流间时而快速穿行，水花四溅，时而缓缓逐流，果然是比九曲溪的休闲漂流要刺激的多，不过距离老婆的大刺激要求却也有一些距离。正失望间，前面所有的溪水汇入两块巨石之间，仅容一艇通过，皮艇急速前进，突入巨石间的激流，众人齐声惊叫，却只叫到一半就嘎然而止，但见皮艇虽然已突入巨石之间，却意外的被生生的卡住，倾斜在落差的水面，进退不得，湍急的水流倾泻而下，到处就只有轰隆的水声，年轻的船夫二话不说跳入冰凉的溪水，奋力想把我们的皮艇从巨石之间拖出，却始终不能得手，正在无计可施之间，忽然看到后方的皮艇飞速而至，当发现到我们被卡住，已经无法控制速度了，一片乱叫中，两艘皮艇在狭窄的河道中撞在一起，居然又意外的将我们的皮艇解脱，分不清是乱叫还是乱笑，皮艇内已是灌满了冰凉的溪水，我们这才发现，艇内居然配备了一个塑料瓢，专门用来往外舀水，原来湿透透是预料之中的啊。早春的溪水，仍旧有些冰凉，接下来一路上有惊无险的接连冲过几道落差，数次被溪水灌满船舱，虽是欢声笑语不断，却仍然感觉未尝大爽，远远的看到了终点码头，就要结束了么？不免有些失望。始终找不到一个必须要去福建的理由，陌生，遥远，古老而又年轻的地方。夹在湖广江浙之间，除了吴越争霸短暂的辉煌，就只是远离战乱烽烟的桃源洞天。中原文化与地方民族的融合，形成了他独特而坚韧的个性。迁徙，再次迁徙。防御，继续防御。在逐鹿中原的历史潮流里，对于福建来说，就只有那样淡淡的一抹。虽然只有短短的十天，接触过的八闽山水，形形色色的人和物，让我了解，并改变了头脑中许多曾经固有的东西。接触，了解，改变，就是我的理由，所以我一意孤行的前往。武夷山小记厦门---武夷山，一辆从浪漫开往梦想的列车。掠过青翠的山岭，就已是闵赣浙交界处的武夷山脉。远远的看到挺立在淡淡雾气中的三仰峰和大王峰，碧水丹山，一夜的沉睡，渐渐苏醒。相传远古黄帝的八世孙彭祖进献雉羹于尧，被封领地于闵越，更有其二子彭武彭夷开山挖河，疏洪灌溉，后人为了纪念他们，就称此山为武夷山。迎着清新的山野气息，搭车两元来到天游峰。身旁的溪水缠绕，山花烂漫，突兀圆润的巨石早已壁立万仞。这里典型的丹霞地貌，最高峰也不过七百余米，却是世界文化自然双遗。从天游前山起步，一路上古代文人骚客的题字刻满了山间的石壁，却突然发现一行大字：汉奸汪精卫。不免有些叹息，曾经以为书本上的东西就是正确的，可是历史有他独特的两面性，人的思维往往又被桎梏于书卷的认知，我无意争锋历史的对错，却渴望更多独到的客观的思索。思绪一不留神，脚步居然已经接近了天游峰顶，正在思量沿途的景色稀松平常，竟然看到山顶供奉彭祖的小庙二楼，上书几个大字：宋美龄舞厅旧址。想起遍布庐山的宋美龄旧址，美庐，图书馆等等，此番武夷山上又见她的足迹，看来宋美龄也是一个爱山之人，仁者爱山，智者爱水，而武夷山就是这样一个不多的山水相映的地方。步入天游后山的石阶，竟是凿于巨石之上险峻无比，眼前豁然开朗，峰顶峭壁之处，武夷山脉的秀色一览无遗，翠绿的九曲溪盘山流动，更有近在咫尺又奇峻险拔的隐屏峰与接笋峰两两呼应，果然是武夷之山的点睛一景。远远的看到无法考证年代的高悬于峭壁之上的船棺，虽已破败散乱，却是精艳。如果说三峡峭壁之上的悬棺乃古代蜀人的坟冢，那么武夷山上同样神秘的船棺，一定是古代闵越人的遗迹了。他们虽然相隔千山万水，却是绝招同途异路。转过一处土坡，赫然入眼一片石壁，朱红大字：云窝。好美的名字，隐屏峰下的这处胜景，就这样不期而至。一位超凡脱尘的人物，就曾经在此隐居一十三年。这个人就是明嘉靖年间兵部右侍郎：陈省。以中国之大，官场之黑暗，从来就不缺少孤傲的隐者与名所，范蠡之于蠡园，杨五郎之于五台山。而陈省之于武夷山，却更为真切。散落于云窝周围的遗迹，依然可辨，云崖，云台，嘘云，卧云，当年的陈省卸下铁甲金戈，泛舟九曲溪，来到这山野深处，坐看云起云散，云舒云卷，寄情山水与诗酒之间，此等放浪写意，是怎样的令人生羡，又令人无从做起。行到水穷处，坐看云起时。穿过建在石壁之上的石门，是长满了青苔的石桌与石凳，清凉而幽静，山花竞放，山草无语，陈省是否曾经在此涌起人生感悟呢？此间一壶酒，疑是仙凡界。可是今天的云窝已经不再是隐居的好地方。来来往往的游人，可以轻易的找到这里，甚至都不会留意这段关于陈省的，刻在石壁上短短的文字；而曾经留意过的人，正在寻找归去之路。思绪神游间，雾气渐浓，山雨初来。刚要穿上雨衣，忽然一撑花伞中年妇女靠近过来，自诩为某某党委，热情相邀我们去品茶。我又何尝不知这是变相的销售呢？只是还是第一次听到党委亲自出马来卖茶，惊愕之余，不再理会她喋喋不休的尾随，遥望一眼人工修建的朱熹纪念馆，飘然而去。落雨的山间，游人愈发稀少。星村镇九曲溪畔，也看不出黄金周即将来临的人潮。与老婆坐上竹筏，九曲溪水，真实的就在脚下了。其实我真的是很想将大名鼎鼎的九曲溪与默默无名的阳朔遇龙河做个比较，最终却发现它们是迥异的风光，暂且不说遇龙河的飘摇之美，九曲溪盘绕于武夷山脉之间，山与溪交相辉映，乘竹筏漂流其中，伸手可以触摸两岸的山壁，却也是一番惊喜。从第九曲顺溪而下，鱼翔浅底，两岸群山款款而立，不禁让人吟出：春来江水绿如蓝。处处可见石壁上的崖摩石刻，映入眼帘的风景，让你放纵自己的想象，而溪水最深处有二十五米，肉眼已然不可见底，据说曾经拍摄过西游记的白龙马出水。偶尔靠近溪边，艄公奋力的撑篙，霎那间又远离水岸，竹篙嵌入岸石上深深的石洞，九曲溪艄公的辛劳，无数点在。就这样惬意的漂流着自己的心情，不经意间就路过了刚刚爬过的天游峰，古渡口，雅致的玉女峰在目送我们，此刻，时间如溪流般缓缓流淌，摩擦出几乎听不到的声音。穿过灌木遮蔽的河道，来到终点码头。溪涧婉婉的赏山，原来是不可奢求之悠闲。经由武夷宫，返回度假区，大嚼一番武夷山美食，又是滂沱大雨。虽无法欣赏到落霞，却依然执著的乘坐三轮车去了玉女峰边的水岸。与玉女峰的再度相见，天色已是暗淡，就静坐在这退去了人潮的岸边，看水面上烟气弥漫。翌日清晨，见到了包车去自然保护区的司机，互相介绍一番，不由大吃一惊，原来这位司机曾经在网上被人指证为一大恶人，我不禁后悔昨天没有认真考证。不过一天的游玩下来，发现其实情况并非如此，这位司机基本上尽心尽力，废话不多，路线和时间都保证了。我想一定是因为网上指证的人价格压得太低，导致了纠纷吧？不过一路上忐忑不安，却也有趣的很。修路中的武夷山自然保护区，略有一些不便。走马观花了龙川大峡谷和青龙大瀑布，那龙川大峡谷不提也罢，稀松平常；雨中的青龙大瀑布倒有一番景色，却很搞笑的自诩为欧洲人体美摄影基地，让人忍俊不已。其实，此行自然保护区的最终目标，是为传说中很刺激的华东第一漂：桐木溪皮艇漂流。至于怎样刺激，却完全没有概念。换上救生衣，固定好眼镜，就兴奋的跳上皮艇。同艇的还有一对兄妹，而船夫是个健壮的山里汉子，年轻的面庞让人羡慕，就在不留神之间，顺着大山里清澈的溪流，皮艇缓缓的前行了。虽然是雨后，桐木溪却仍然清澈见底，经过浅滩处，水底的砂石与皮艇毫不留情的摩擦，落差处又溅起冰凉的水花。不同于九曲溪的竹筏，乘皮艇与溪水的接触，莫名间竟有些野性的味道。脑海中浮现出七星越野挑战赛的宣传画，广阔的湖天之间，一艘皮艇在奋力前行。拐过几处浅滩，河道渐窄，水流湍急，年轻的船夫用沉重的木桨探索着可以通行的河道。皮艇在激流间时而快速穿行，水花四溅，时而缓缓逐流，果然是比九曲溪的休闲漂流要刺激的多，不过距离老婆的大刺激要求却也有一些距离。正失望间，前面所有的溪水汇入两块巨石之间，仅容一艇通过，皮艇急速前进，突入巨石间的激流，众人齐声惊叫，却只叫到一半就嘎然而止，但见皮艇虽然已突入巨石之间，却意外的被生生的卡住，倾斜在落差的水面，进退不得，湍急的水流倾泻而下，到处就只有轰隆的水声，年轻的船夫二话不说跳入冰凉的溪水，奋力想把我们的皮艇从巨石之间拖出，却始终不能得手，正在无计可施之间，忽然看到后方的皮艇飞速而至，当发现到我们被卡住，已经无法控制速度了，一片乱叫中，两艘皮艇在狭窄的河道中撞在一起，居然又意外的将我们的皮艇解脱，分不清是乱叫还是乱笑，皮艇内已是灌满了冰凉的溪水，我们这才发现，艇内居然配备了一个塑料瓢，专门用来往外舀水，原来湿透透是预料之中的啊。早春的溪水，仍旧有些冰凉，接下来一路上有惊无险的接连冲过几道落差，数次被溪水灌满船舱，虽是欢声笑语不断，却仍然感觉未尝大爽，远远的看到了终点码头，就要结束了么？不免有些失望。此时突然发现靠近终点的溪流中间，有一块巨石上，坐满了船夫模样打扮的人，大约有十几个，心中不由暗想，好一群山野闲人啊，居然跑到水中央来看我们漂流。正乱想之间，皮艇已靠近巨石，恍惚间，一道高度不少于三米的巨大落差映入眼帘，还未来得及惊叫，就仿佛从瀑布顶端跌落一般，皮艇几乎是倒栽葱的自由落体，倾斜着翻了过去，水面的阳光，就仅仅维持了一秒钟，我们全部都落入冰凉的水中，瞬间淹没头顶。我只感觉到不断冲过的水流在身边激烈涌动，不由得灌入了几口溪水，朦胧间耳边传来怦怦落水的声音，后来才知道一定是我曾经以为的山野闲人从巨石上跳下救我们来了！一双有力的臂膀把我奋力举出水面，我努力着，却始终看不清他的脸，周围就只有水和那块巨石，水深而狭窄，巨石光滑的根本无从攀附，不知何时一条粗壮的绳索从天而降，原来也是巨石上的山野闲人抛下的，仪态全无狼狈的爬上皮艇，同船的妹妹突然大喊：还少了一个人！众人大惊，定睛仔细一看，她的哥哥，正狼狈的趴在远处的另外一块石头上吁吁喘气。还未从刚才的落差中回过神来，皮艇却又快速冲向下一个巨大的落差，这一次简直是带着哭腔惊叫起来，记不清是怎样的过程，一切是天旋地动。终于水面恢复平静，山野闲人们，还有那块水中央的巨石，在身后窃窃私笑我们的狼狈。原来这样的翻船，也是可遇不可求的，而为了保持意外的惊喜，我们事先都不曾知道皮艇居然会翻于水中！换上了衣裤，耳边传来其他皮艇的尖叫声，不由暗笑。翻船是个秘密，我不会告诉别人。泰宁纪行没有想过会站在这里，这只是座闵西北小巧而古老的县城，在古代，却是：汉唐古镇，两宋名城。今天的泰宁，和大多数内陆中国的县城一样，一条宽广的江水横穿这里，带来勃勃的生机。经过绿绿的山峦，看到这里的人们辛劳而满足着。田野的尽头，火红的落日温暖而活力，慌忙叫醒昏昏欲睡的老婆欣赏，可是真的没有料到，连续的降雨，那天的落日，竟然是此行唯一一次看到的太阳。其实雨中的旅行，更有另一番韵味。经邵武到达泰宁，已是深夜。小小的县城依然热闹非凡，放下行囊冲出大街，概括地说，发现这里的夜晚，有三条主要的街道：卡拉OK街，大排挡街，宾馆街。灯红酒绿间，居然看到酷似麦当劳的店铺，不同的是名字变成了：麦肯劳。不由大笑。果然是天高皇帝远，不料后来又看到了：麦肯基这样奇怪的名字，暗暗感慨这中国独有的风景。坐在临江的大排挡里，湿润的晚风，混合着河鲜与辣子的爆炒香气，一瓶冰镇的雪津啤酒，微微的便有了些醉意。传说中九十九曲，八十八滩的上清溪，就在这里。虽是黄金周的第一天，但在如此偏僻之处，竟然也须要排队，是我万万没有想到的。一个多小时之后，看到竹筏顺溪而下，我们的上清溪旅程，就此开始了。穿过窄窄的河道，水面浑浊不堪，船夫解释说是因为昨天的一场大雨，正要失望间，两岸风化的丹霞地貌石壁呼啸而至，才知道这里在今年才刚刚被评为世界地质公园，不由吃惊。渐渐的从船夫口中了解到，丹霞地貌，根据形成年代的不同，形状也会迥异。久远一些的，如广东丹霞山，福建武夷山，广西八角寨，会看到圆润沙砾形成的山貌，而上清溪，因为年轻一些，才会有今天看到的这种千仓百孔的山貌。巨大的石壁，紧紧地夹住溪水，窄处如同经过一线天，所到之处，步步景色幽奥，恍若误入桃花源中。石壁上布满巨大的石洞，让人触目心惊，这些就是千百年来被侵蚀的证据，小的拳头般，大的可作几十人的舞厅，夏日荫凉，更有眼前的水景幽深，又是一处隐居的好去处。两岸的山石，千姿百态，任由你放纵自己的想象。相传明礼部主事池显方曾经数次溯溪游玩，被这里秀美的景色所折服，发出“兹奇果逾九曲，以辟处无知者”之感慨。今日后人探访至此，景色仍旧，感慨仍旧。不知是否是天意，我一不小心，把镜头盖跌入水中，自然是无从拾得。看到船夫紧张起来，我自嘲道：看来老天为了让我永远记得这里，留下了一个物证吧？之后搭乘三轮车返回泰宁，去了当地著名的尚书第，一个怪怪的名字，却是南方保存最完好的明代民居建筑群，最早的主人是明天启年间的兵部尚书兼太子傅，距今已有三百多年历史，更为惊讶的是，此人的祖先竟然和宋代抗金名将李纲是亲兄弟。此人牛逼之处，就是曾经得到皇上赐封四代享受一品官的待遇，所以，正厅最显眼之处，就是一块：四世一品。之匾额。而那首著名的诗：千里来书仅为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。竟然也是此人所作。古风荡荡的大宅院，清晰可辨当年的盛景。古代中国的文明，智慧，与今天的千篇一律，浮躁，形成鲜明的对比。何时可重振我盛唐风光，国人尚需必死努力。夕阳下，已然有些疲倦，犹豫在十字路口，不知何处是下一个方向。意外将乐去将乐，实在是一个意外。本来都已经坐在了去建宁的车准备去长汀，却突然厌倦了还要继续等待30分钟才能发车，居然就这样跳上前往将乐的依维可客运汽车，改变了旅行的方向。暮色已来临，昏暗中，穿越连绵的竹林，灯火通明之处，就是古县将乐。据说这里是八闽最早立县的地方之一。不经意间踏入汽车站周围的一栋普通的大楼，却惊奇的发现这里密密麻麻的居然有不下二十家旅店，都是普通住房改建，颇有南方的感觉。经过一番讨价还价，终于住进福裕旅社，90元。其实在平常这里最多40元，仅仅是因为黄金周，给了老板涨价的理由。放下行李，才感觉到天气是闷热的，满眼望去皆是沙县小吃的招牌。门前就是跨江的大桥，汹涌的人群，有节奏的往对岸走去，桥面上有序而又混乱着，各种车辆，各种脸孔，融在暖暖的晚风里，是无穷的生活气息。正在陶醉间，远远的传来不成曲调的喇叭声，定睛一看，一辆宣传车挂满了巨幅广告，正从对岸缓缓驶来，广告是花花绿绿的，封面上的女子欲遮还休，内容更让我大吃一惊：县电影院今天放映内部特供片《现代妓女泪》。和老婆不由相视大笑，终于来到这传说中的地方了，在社会高速发展的今天，这样的熙熙攘攘又略带惊喜地县城，正是当代中国典型的色彩。宣传车在跨江大桥上反复的行驶，小小的县城，恐怕没有人不知道今天的这场现代妓女泪了吧？终于走到桥头，人山人海，我想这里一定是县城的中心了，广场旁，巨幅的电视屏正在转播中央一台的新闻联播，让我吃惊不小，而突然激烈涌起的喷泉的水花，更是把五一黄金周，将乐县的气氛推向了高潮。其实来到将乐的目的，只是为了传说中徐霞客曾经流连忘返的玉华洞。坐上破旧的三轮摩托车一路颠簸，终于看到徐霞客的铜像，游客不是很多且多为本地人。深入到黑暗的洞底，本来以为这里会和以前看过的那些洞穴没有什么区别，却发觉仍然给了我许多的奇特的感觉。因为开发的年代久远，加之规模比较大，除了石灰石溶蚀而成的千姿百态的景点，也略有人工痕迹。我曾经很鄙视这种人工的东西，可是这一次却可以静下心来欣赏。站在洞内的最高点俯视，可以看到脚下一片灯火，几经拐角处突然电动的雕像吓了我们一跳，原来是人造的雷公电婆，解说员说起人工景点，莫不略有愧色，我再度想起这许多年国内的大改造，走了那么多弯路，今天终于可以认识到，虽然辛酸，但也欣慰。除了那些有些搞笑而过气的人工痕迹，其实玉华洞的景色还是很美的，蜿蜒的洞内路线竟然有大约六公里之长，浅浅的水面辉映石灰岩，有深深的寒气，有一处景观竟然仿佛是微缩的黄龙的钙化神仙池，让人叹为观止。而大部分的熔岩虽已停止生长，却仍有许多在以每年毫米量的速度缓缓生长，散发着的勃勃生机。穿过昏暗的凿在石灰石中央的”时空隧道”，看到阳光从巨大的出口处洒过来，仿佛已在此洞中修行了千年，而洞中一日，世上又千年。一百万年之后的将乐，没有料到的是仍有县电影院的宣传车在沿途聒噪，却也并非完全没有改变，因为今夜的特供片，已非《现代妓女泪》，而是《邪花》了。土与楼在三明市转火车的时候，已经没有卧铺车票。夜里两点，天空依旧滂沱的大雨，坐在三明火车站旁边的小旅馆里，闻着怀念的蚊香味道，看手中的两张：三明至永定的车票，一张是硬座，而另一张是无座。本来打算上了火车再买卧铺，却再度失望。连硬座也没有多余，绝望之余，想起了餐车。从来没有在餐车停留过。年轻时的旅途中，每次都把餐车看作了奢侈的地方，从来不敢越雷池半步。而今天，餐车成了我们最后的希望。摇曳的暗淡的火车里的光线，车轮在有节奏的向南前行，感觉身边掠过八闽大地的山山水水，是那样的年轻，仿佛让我回到年轻的学生时代。于是人生第一次使用火车餐车，就在三明到永定的旅途，一碗五元的泡面，格外的香甜。就这样在餐车里睡了下来，曾经是儿时不可奢求的享受。车过永安，漳平，龙岩，雨愈发的大起来。要了一份闽南的特色鱼丸，整理一下以后的路线。永定的客家土楼，近年来名气渐大。去年看过一期凤凰卫视做的关于土楼的节目，让我不由得想亲临为快。福建的民居，早早的在儿时的四分钱邮票上就可经常看到。而土楼算是福建民居中特色中的特色了。古代中原大地的百姓为了逃避战乱，步步退缩，来到这人迹罕至荒蛮之地，落地生根，勤劳奋斗，开辟了今天这样的一片家园。在早期与野兽瘟疫搏击之后，又要面对同样逼上绝路的土匪的抢掠攻击，客家人就在山岭之间，创建了神奇的土楼，星星之火，却遍布闽南。看到今天的福建人在世界各地揾食，成功者有之，艰苦者有之，都毫无怨言，仿佛发生的一切都是冥冥中天意，离开，奋斗，失败或者成功，就是这样简单的过程，却是千百年来中国人的缩影。离开是无奈，需要怎样的勇气。历史在剧烈的变迁，为何对于福建这块土地，却是不变的离开，退让，千百年来不曾改变，是怎样的伤感。盘旋在山岭间，汽车驶向我完全陌生的地方：下洋。曾经不毛之地的下洋，因为土楼的开发，渐渐镇子上多起了旅馆，揽客的摩托车和农用车仔细的打量着每一个外来游客，一个犹豫的眼神，便会有一群人围拢上来。用摩托车的价格雇用了一辆相对安全一些的农用车，女主人虽然不是很情愿，却也总好过没有生意。有时候我会想象在揽客中竞争失败的车主的心情，应该是极度的失望吧？他们每天都要经历过几次甚至几十次这样心情的大起大落，才能揽到一个客人呢？静下心来，我会想起他们闲散而又忙碌的身影，忧郁而又闪亮的眼睛，真的需要在一个安静的时刻，一颗安静的心，仔细的回想，可以感觉到深处的东西，却无法表达出来。从下洋继续盘山而行，农用车发出的巨大噪音，残忍的刻入青山绿水的宁静之中。二十公里的路程，却走了一个小时，终于看到初溪村了，村落边散落的梦中的土楼，就静静的在那里。初溪村，多么优美的名字。传说中一对兄弟打猎追踪鹿群来到这里，看到这里的山明水秀，从此生根落户。最早建立在这里的土楼，已经有六百多年的历史了。小小的村落，坐落在青山绿水之间，煞是秀气。早年远离的族人，虽然生根于他乡，却不忘从遥远的地方捐赠钱物，修建了通往对面山顶的路和休憩的凉亭。在这处凉亭里，可以俯瞰初溪村全貌，大小不一，方圆不一的土楼，沿着溪流和山势，错落有致的分布，村落边有十二生肖的石雕，据说古老的已经无法追溯年代。跨过溪流，踏上几百年来客家人汲水的古老石板台阶，终于可以步入梦中的土楼。黄土与木头修建起来的，宽大结实的土楼，最初几乎都是方的，在岁月的考验中，由于发现了诸多缺点，终于渐渐的出现了后来的圆形的结构。四楼以下的外墙，几乎没有窗户和烟筒，据说是为了不给土匪留下任何的攻击点，圆形环绕的内部空间，处处有窄小的楼梯，而大门处的楼梯却宽大得很，也是为了土匪来袭时可以从容的运动抵抗，整个外围的楼墙足有一米半厚，但是在某几处隐蔽的地方，却薄薄的只有几百厘米，原来，这里是防止一旦土匪从大门处攻入，可以从这薄弱之处打开通往外面的逃生之路，不由让我想起活死人墓中的断龙石，固然万夫莫开，却也有水路可以逃遁。土楼的内部，往往圆中套圆，方中套方，一楼是大厅和厨房，正中间是祖堂，为全楼公共场所，形成以中央为中心的向心力，整个土楼在建筑结构上，不但美观实用，更可以抵御地震，台风等等天灾。几百人住在这坚固的土楼里，共同生活，共同抵御，是怎样的壮观阿。今天的土楼，已经略显破败，时代在变迁，土楼的房间也渐渐让人感到狭小和昏暗，无法想象当年的客家人是怎样的利用这里的结构和物资来抵抗土匪的侵袭，而更加令人感兴趣的是，当年的那些土匪又是住在哪里的呢？虽然已经没有人知道了。土楼内，袅袅的炊烟升起，斑驳的石板地面，有水侵蚀的痕迹。我真的是很喜欢这种痕迹，古老而又年轻，生机勃勃。返回了下洋，居然找到了大排挡，周围是乱乱的小型超市和五金店，没有路灯，所有的光亮，来自沿途的民居。翌日包车去了湖坑镇，这里虽然有一个土楼博物馆，而且土楼要比初溪多得多，但开发过多，土楼之间都有水泥柏油路相连，仿佛走在一个人工修建的大公园里一般，不由怀念昨日的初溪之旅。湖坑镇的土楼最著名的要数振成楼了，据说花了五年时间，八万大洋（约四百万人民币）才修建而成，虽然在结构上大同小异，让我吃惊的却是他的匾额。这“振成楼“三个大字，据说是当地的一个秀才所书，倒也是苍劲有力，惊奇的是，这三个大字，每一个字的代价，竟然是楼内的一个房间，三个大字，就是三间大房，可谓一字千金。有了昨日初溪村的震撼，湖坑的土楼已经无法让我兴奋了。但是因为特点鲜明，这里虽然有些人工痕迹，却也不失为研究土楼的绝佳地点。和初溪不同，湖坑已成为来永定土楼参观的游客必去之处，见诸报端网络的介绍也不胜枚举，曾经看到一篇略有同感的文章，在此引用，以免去我描写之费时。注明：下列文字引自网络，作者不详。湖坑民俗文化村作为一个开发的景点，包括了村子里的十余座圆楼，大大小小各具特点。直径最小的叫如升楼，当地人的说法是像量米的斗大小，所以喻比。而最古老的土楼是奎聚楼，共有三进，款式犹如宫殿，原来该楼主人祖上中过进士当过官。福裕楼临水背山，高达七层，气势迫人，也许这里住的曾是一位显赫的人物。最上几层已经破败不堪，残旧的木板和厚厚的灰尘与楼下收音机里传出的流行歌曲恍如隔世之遥。振成楼是圆楼里最壮丽堂皇、最有代表性的。它从民国元年就开始建造了，因为交通不便，所以整整花了５年的时间，花费了８万光洋才得以建成。内外两环按八卦建造。外环四层，一层为厨房，二层为谷仓，三四层为卧室；卦与卦之间设防火墙，建造成辐射状八等分，每封之间设有男女浴室和猪舍。卦门打开即连成一体，卦门封闭则自成小单元。 大厅墙壁上有不少名人和民国时期的名人名联，其中还有当时总统黎元洪的手笔。厅中有４根怀抱不过，两丈余高的花岗岩大石柱——真不知道在当时交通不便的深山密林之中，又不可能有机械化的情况下，是如何运来的。平时楼内居民一般都从左右两侧门出入，东方住户走地门，西方住户走人门，而天门则长年关闭，要等逢年过节、婚丧喜庆或者贵客来临才启开。现在去振成楼，里面已经增设了卫生设施、客房、服务部，楼外还有大型停车场。前后左右，里里外外，上上下下，逛了几遍，肚子有点饿了，想去土楼里面吃点客家菜，一看菜单，吓了一跳，贵得惊人，不禁发出“楼主不厚道”的感慨。楼主不厚道的感慨，确实是有相当的同感。而临别前，眼睁睁看到一辆别克SRV倒车中撞上丰田PRADO，又平添了几分飞来笑料。厦门的雨经过大雨中居然还燃烧着熊熊大火的龙岩市，终点就要回到起点，厦门，这个浪漫名字的城市，我来为你认真的停留。电闪雷鸣中，遥遥的就再度望见了厦门岛。而雨过之后，透过城市的钢筋水泥，虽然落日不再，余晖却艳丽的映照在海的那边。久仰了厦门的海鲜，尝过之后，却是失望，无论价格，种类，做法，几乎无一处可以和大连相比。可是，穿越在厦门的小街巷里，却找到一份难得的市井的气息。这里很好的保留了近代的建筑，恍若隔世般，时光不经意间倒流百年，窄窄的胡同，整洁的门面，小小的厅堂，仍旧摆放了旧式的木制或藤条家具，让人感到淡淡的亲切，悠闲的老人，孩童，在市井中打着招呼，抑或匆匆擦肩而过，更有街头巷尾无处不在的吴再添，黄则和小吃店，味道虽已稀松平常，却曾经在闽南辉煌灿烂过，落雨的清晨，街边的小食店，一碗陌生的扁食，竟然莫名的有些依恋。这座近代史上被殖民过的城市，从街巷里的建筑，有些已过眼云烟，有些，又让人心境复杂的回想。终于，再度来到渡口，对岸就是曾经被十三个国家殖民统治过的小岛：鼓浪屿。对岸的台湾岛，大小金门，我没有兴趣去张望，郑成功的雕像，威严的耸立在鼓浪屿上，寄托了后人太多的希望。鹭江的水，不再清澈，又仿佛听见大清国抵御日军的炮火隆隆，施莨操练水军的吼声震天；解放前夕，国民党军队死守鼓浪屿，无奈，惊恐，放弃，乃至厦门的解放，都在这座小小的岛屿上，留下了历史的痕迹。踏上日光岩眺望，岛上的风光压迫而入眼帘，高楼林立的厦门岛就在对岸，传说中的大小金门岛，也在看不透的雾气里。沿途慢慢的走来，鼓浪屿上形形色色的各国风格别墅，迷宫般交织，特别的历史，给了鼓浪屿太多特别值得回忆的东西，渡口边纷乱的人潮，融入岛中，竟就散落开去，在芒果菠萝西瓜调配的刨冰里，感受海边波浪的声音。历史的书写，今天终于告一段落。鼓浪屿的美丽之中，却也深深的烙刻过心酸与悲哀的过往。对于未来的鼓浪屿，我衷心的祝愿她能有一段完全不同的，轻松一些的历史，让后人，不至于像今天的我一样，怀古的那样辛苦。华灯初上，鼓浪屿就在淡淡的烟水里。