对甘肃的印象，一直都是黄沙漫天荒凉萧条的。去年的秋日，与几位好友前往甘南时，心里很懊恼，真不知道自己会不会后悔。出发前，有位好友对我说：莫入高原，你会把自己的灵魂留在那里!当时觉得很夸张，但这样的感觉随着我初入高原的脚步逐渐深刻： 一望无际的高原草甸，醉人心魂的高山湖泊，高阔辽远的蓝天，浓墨重彩间或轻逸有致的白云，漫山遍野的牛羊，藏民清澈的眼神纯真的笑容，藏庙华丽的建筑精美的壁画雕塑真的足以征服任何一颗尘世间的心灵! 拉不楞寺 修行净地 成佛之门 出兰州，驱车南行，经临夏地区，就进入甘南藏族自治州。我们的首站是夏河，一个只有一条大街的小县城，但这里有一座世界最大的喇嘛教学府和藏经最多的寺院拉不楞寺，也是藏传佛教格鲁派著名的六大寺院之一。 藏传佛教的寺庙与常见的汉族寺庙大有不同，完全不是青庙那种以大雄宝殿为中心的轴心对称式布局，不形成封闭的庭院环境，殿堂建造多无刻意的规划，往往依山而建，历数代兴造修葺，规模渐大，蔚然可观。 拉不楞寺是藏庙建筑中的精品。背靠着一座山，寺前有一条不知名的河流，从山坡到河边，整个庙宇基地由高而低。拉不楞寺诸多经堂佛殿都依山建在高处，大多是金顶红墙的藏式建筑，殿顶有各样鎏金的装饰，每座大殿有自己的风格，整个建筑群则雕梁画栋、金碧辉煌，十分宏伟壮丽。围绕在其下方的大片僧舍外墙用白色，门两侧饰红色边框，素雅定静。寺院周围环绕着两千多个色彩绚丽的转经桶，则将整个庙宇中心浓郁、边缘清淡的色彩完美统一起来。拉不楞寺没有围墙也没有特别的山门，寺内街道纵横，与整个小城连为一体。 拉不楞寺始建于清康熙年间，经三百年风雨，统辖着六大教区、108座寺院。在拉不楞寺无数精美的雕塑壁画中，出现最多的形象是带着黄帽子的宗喀巴像。作为格鲁派的创始人，宗喀巴将严守戒律视为修行的根本，他本人精通显学和密宗，并创立了一套显密兼修、先显后密的佛学体系，格鲁派弟子都必须进行严格的系统的学习。拉不楞寺就是最突出的典型。 穿行在寺庙的街道上，常能看到虔诚地磕着等身长头的藏民，他们三步一叩首，颂着祈求平安的经文，行着五体投地的大礼，从远方敬拜而来。再有便是三五成群的喇嘛们，他们手持经书结伴同行，就象刚刚下课的学生，边走还边小声讨论着什么。这里，不象堪破红尘相伴青灯古佛的庙宇，倒像是一个大学城。后来，我了解到拉不楞寺有着藏区人人向往的著名的六大学院，僧侣们不仅在不研究深奥的显密宗教义及宗教哲学，还有专门的医学院和教授天文历法时轮学院。 在这里，藏寺不仅是世俗民众的精神寄托所在，藏民的孩子从小就进入寺庙，或终身为僧、或入寺数年，在这里，他们都要进行严格的学习：哲学、文学、诗歌、韵律、戏曲、绘画、雕塑、建筑、语言、医学藏寺同时也是藏族文化教育以及艺术的中心。 郎木寺 通向往生的道路 离开夏河，我们开道玛曲。在藏语中，玛曲就是黄河的意思，在这片大草原上，一条玉带般的河流划出了一个大弯。看过泥沙俱下奔腾呼啸的壶口瀑布，我怎么也难以将这般清澈透亮与黄河联系起来。 玛曲并无特别的景点，我们便向郎木寺进发。一路上，我们唯一的感受便是开阔。广袤平缓的大草原蔓延至天际，虽然此时已没有有浓郁的绿意，但秋天却为这里幻化出了一片无边的金色，天纯粹得毫无瑕疵，洁白的云浓的化不开，在湛蓝的天幕上随意堆塑着各样的造型。蜿蜒在车道上，随着海拔的升降，在短短的时间里，我们经历着阴云密布、漫天迷雾和风雪飘摇，再转过一个山坳，艳阳依旧高照，如梦似幻的云彩仍然姿态万千，仿佛适才做了个噩梦一般。 到达郎木寺时，已是黄昏，寺庙都已经要关门了。郎木寺在国外非常有名，因这里有安多藏区两大天葬台之一，并且可以参观，来此猎奇的外国旅行者远多于国人。我们被告知明天一早有天葬仪式。 次日天还没亮，我们就前往郎木寺后山的天葬台了。穿过尚在沉睡中的村舍和寺庙，山上一片静谧，登临山顶，空无一人，只有无数的经幡在山风中猎猎招展。向山下望去，清晨的村庄是那样的美丽。晨霭淡淡地笼罩着山谷，一条据说是白龙江源头的小溪将郎木寺和另一座喇嘛寺分隔，这边还属甘肃，那边就是四川了。它们中间还夹着一座小清真寺，藏回两族和善相处，他们的神灵一道守护着这里的人们。太阳渐渐升起，第一道霞光投射下来，整个村落被覆上了一层金色光芒。炊烟也开始袅袅上升，苏醒了的村庄开始了一天的生活。 有一辆车载着几个人上了山，看到我们还热情地打着招呼。他们从车上卸下许多东西，被称为热甲巴的天葬师开始布置，将死者放好，点起一堆篝火，他们开始围在一起颂经。据说这样做是为了召唤那些能将亡灵带往天国的鹰鹫们。远远看着，我不由纳闷，抬头望着高远的蓝天，真的会有那送人往生的使者吗?过了一刻钟，突然有一只鹫从对面的山峰上飞来，在天空盘旋一阵后又飞回去了。一会儿，一只接一只地，越来越多鹫出现了，天空很快就聚集了上百只鹫的身影。我们根本不知道它们都从那里飞来，它们俯冲下来，降落在山坡上，静静地站立着。藏民说那是在等待鹫王出现。半个小时后，有一只非常大的鹫出现在天空，它傲然地滑翔着、巡视着，可能是因为我们这些衣着鲜亮的旅行者太过扎眼，它又飞走了。鹫群依然安静地等待着。 又过了半个小时，那几个藏民开始焦急，不停地颂经，让我们离得远些。看得出他们很不安，因为藏民相信鹫群越快将亡者带走，就说明逝者生前是一个德行好的人，将来往生也会有个好轮回。我们只好离开。走了还不到十分钟，他们的车就冲到我们前面去了，他们还很高兴地向我们打招呼，原来我们刚一离开，鹫群就冲下来将死者啄光了，这在他们是很大的喜事。 下山后，朋友们到寺里去了，我就在村子里转来转去。这里民风非常淳朴友善。清澈的溪流边，有眉眼秀丽的少女在水中浣洗，几个调皮的孩子在水里跳来跳去，不时互相撩泼着水花，水边的磨房里有一个巨大的转经桶在水流冲击下不停转动，吱纽做响。在藏区随处可见形式各异的转经桶，当地人告诉我们转经桶内都存放着经书，藏民有不识字的无法读经，每转一圈，就像是念了一遍经一样，也可得到佛的保佑。 告别郎木寺，大家都很不情愿走，真希望能在这个纯美的小村庄简单地呆着。回想一路走来，我们的甘南之行总穿行在庙宇之间。寺庙，与藏民的生活是如此地密切，他们终年劳作，为的是能到庙里朝拜，若能得见活佛，更是人生的大事。而庙宇，也承载着藏民们生活的全部内容。无论出生死亡，他们将自己的灵魂都交托在这里;无论健康疾病，他们的身体都在为来世永生做准备;无论清贫富裕，他们的全部辛劳都为了向佛祖贡献;他们在寺院学会知识，他们又用智慧完美着庙宇。 不管是在拉不楞寺、郎木寺，还是在回程中途径的米拉日巴佛阁，我们被这里的一切深深震撼。建筑、雕塑、壁画、唐卡，都寄托着藏民们内心对生命最深沉的热爱。他们用最绚丽的色彩，最柔美的线条，描绘着塑造着最动人的一切。他们倾尽全部的梦想与才华，在这片纯洁的土地上，诉说着对生活对世界对未来永恒的渴望。 穿行在高原上，我如此自由。那里明净的天空那些纯粹的笑容让我深深眷恋。你也去吧，看看你的灵魂会不会也留在那里! 拉不楞寺 拉不楞寺 郎木寺