DAY 4 吐鲁番葡萄沟、坎儿井、火焰山、达阪城火辣的热情

　　哥今天有空，他亲自带我们去吐鲁番，为我们安排了玩的线路：火焰山--达阪城--葡萄沟--坎儿井-苏公塔

　　路书：乌鲁木齐出发（0公里）吐乌大高速（乌拉泊收费站，25公里）达版城风力发电站（45公里）柴窝堡（午餐，55公里）达版城古镇（105公里）吐鲁番收费站（198公里）

　　上路了，天空晴朗无比，驶出乌市，路旁的戈壁尽显西域的荒凉。一眼望去数百里地没有庄稼，边树木也很稀少。远处的天山雪还没有完全融化，座座山峰顶着白帽子俯看我们这些车来车往的芸芸众生，几朵白云绕在它们腰间。如此美景又让我禁不住边按多次快门，把这些瞬间化为永恒。

　　继续向东行驶，从地形上看，天山两条主要的山脉是横着隔开南疆和北疆的沙漠，而两条山脉之间的平坦地区遍布沙石，形成了南疆与北疆之间冷热空气流动的大豁口子，一路上风势非常的强劲。如果把车窗打开，就能感觉到车子被风吹得有点偏离，需要时刻抓好方向盘。不一会就经过一个叫盐湖的地方，远远望去，湖水碧蓝，湖岸边一道白色的边线想必就是盐碱滩，湖水长期的蒸发使得这里沉积的盐粒非常丰富，不仅当地有条道路是用盐块铺成，而且建立的盐化工厂也给湖边增添了现代气息。那么这里的湖水盐份有多高，听哥哥介绍，浓度接近死海，一人可以悬浮在水面之上。

　　过了盐湖向前穿行九十公里，开始到达达版城了，一个小镇，仍属于乌鲁木齐管辖。王洛宾的那首达版城的姑娘辫子长，两只眼睛真漂亮的歌曲可谓是耳熟能详，但是从车窗看去，想发现一些美女，想法是落空了，可能是中午，姑娘们都休息去了。

　　穿过新城来到了达版城古镇，岁月的洗礼使这里只剩下几座城门和残墙断壁。城旁的柳树在大风之中顽强地生存着，它们顺着风向生长着。远处不断掀起的黄沙让人觉得这里生活条件实在是太恶劣了，老城是在两座黑乎乎的大山脚下，说山太黑是因为这山全是裸露的岩石和碎石，石头都是黑色，初次见它我大叫了一声：好狰狞的山。黑山、旧城、古柳诉说着岁月的变迁，也许在以前，这里曾是交通要道，也是水草丰美的地方，但现在，只是一座荒废的地方。

　　胡扬树，三千年不倒，三千年不死，三千年不朽

　　车子翻过一片不太高的石头山，进入吐鲁番盆地时，风景有些不同了。不仅风力更加强劲，而且高速公路的来和去的方向隔了一公里之远。风是横风，也就是与车身成九十度的方向吹过来的，这一段路有二十多公里，路很笔直平坦，前面是一望无尽的天际，感觉没有尽头。

　　经过时看见对面有辆大卡车硬生生地被刮翻在地，不得动弹。司机趴在前座拔弄着手机，想必他正在找救援。哥哥说大风一般在9到10级，有的时候会出现陆地罕见的12级风，大风甚至能把火车的车厢吹翻。今年有次新闻中报道的火车被大风吹出轨造成的事故，就是这个地方发生的事情。新疆很广阔，从一个城市到另一个城市，需要不少时间。车速放慢的时候，我看到路边有了绿意，大片大片的葡萄地，许多方方正正四面通透的葡萄干晾晒房，摇下车窗探出手来，感受到了温度的激情，再看建筑和戴小方帽的维族人，无一不提示着我们，吐鲁番到了。

　　我们的首站还要继续沿着平行的公路，前往火焰山。传说中的火焰山带着几许神秘的色彩。《西游记》中孙悟空大闹天宫，推翻太上老君的炼丹炉，结果落下的炉砖形成了这八百里火焰山。虽然是神话传说，但是吴承恩在《西游记》小说中第五十九和六十回，对火焰山的描写却生动而且传神，书中写道西方路上有个斯哈哩国，乃日落之处，俗呼天尽头，这里有座火焰山，无春无秋，四季皆热。火焰山，有八百里火焰，四周围寸草不生。若过得山，就是铜脑壳、铁身躯，也要化成汁哩! 可见在那个时候，火焰山的高热景观已经名噪中原了。

　　当一个真实的火焰山以它光秃秃的面貌和火红的带有褶皱皮肤的身体展现在我面前时，难以想像几千年以来它仍旧那样的光辉。在满是泥山的路中穿梭，我惊奇地发现，两旁的沟内掩藏着绿树和零星的蒙古包，那些来自天山的雪水在沟壑中潺潺流动，使得一些峡谷绿树成荫，瓜果低垂。感叹大自然的亲切，气候的恶劣并没影响人类的居住，因为它同时创造了很好的生态环境，这使得这里的人们世世代代得以生存繁衍不息。

　　关于千佛洞的简介

　　柏孜克里克千佛洞位于吐鲁番市东45公里火焰山峡谷、木头沟西岸的悬崖上，距离吐鲁番市区约40千米，是吐鲁番众多石窟中现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟。

　　柏孜克里克千佛洞始凿于麴氏高昌国（公元499－640年）时期，历经唐、五代、宋、元的漫长岁月，现存洞窟83个，分列3层，其中有壁画的40多个，保存壁画总面积约1200平方米。

　　其中18、29、48号洞窟属于麴氏高昌国时期，16、17、25、27、31、42、69号窟属于唐西州时期，此时的柏孜克里克正是新疆地区重要的佛寺中心，叫做宁戎寺，柏孜克里克石窟也已发展成为西庭地区的一处佛教地址；14、20、31、33、39、41、82号窟是回鹘高昌国时期，在这一时期，宁戎寺是皇家寺院，因此历代高昌王大都在此建有洞窟，洞窟遗存也最为丰富，壁画题材也比以往更为多样，有千姿百态的各种菩萨像、大型经变画、说法图、千佛洞、天龙八部、四大天王像、供养菩萨行列，供养人、供养比丘像和各种装饰图案以及释迦牟尼前生无数世诚心供佛而终于自身成佛的本生因缘故事。

　　公元13世纪末，高昌王室东迁以及宗教的传入致使佛教渐衰，柏孜克里克千佛洞也随之衰落，再加上异教徒的破坏和后来俄、德、英、日等列强的抢掠，柏孜克里克千佛洞更是伤痕累累，现今能遗留下来的部分实属幸运。

　　柏孜克里克千佛洞主要有中灯柱式、长方形纵券顶式、方形穹庐项中堂带回廊式三种形制，采用在崖壁内凿出、或在崖壁内凿出后加厚土坯、或完全使用土坯在崖前券砌等建筑工艺修建而成，按其用途可分为供人瞻仰的礼拜窟、供出家增人静坐修行的禅窟、供僧侣生活起居的僧房、为纪念高僧建造的纪念窟四种形式。

　　在千佛洞看到令人触目惊心的残缺墙面，很多极其珍贵的壁画因为战争而被外国侵略者从墙面生剥下来，运至他国。馆内不允许照相，那些泥土堆成的宝贵遗产，却会永远的定格在我的记忆中。

　　在千佛洞偶遇了一位维族老人，老远就能听见他在弹琴，我们上前和他聊起天来。我要和他合影，他很配合的拿起琴，并且为我带上了小方帽，教我摆好POSE。

　　我们说到了那个著名的电影《冰山上的来客》主题曲，老人二话不说，弹奏了一曲《花儿为什么这样红》。

　　参观完千佛洞，我们准备到火焰山的山坡上去看看。天气很热，从地面散发出的热气直逼人，火焰山仿佛吐着火苗，让人热得冒汗。山角下蹲着几只骆驼，和维族人谈好价格，我们骑着骆驼上山了。骆驼的脊背实在咯人，加之紧张我一直都抱着驼峰不敢松手。牵骆驼的维族小伙面庞黑黝黝，用生硬的普通话和我们聊天。他说我骑的这只骆驼已经18岁了，因为未成年所以驼峰并不像成年骆驼那样挺立。 骑骆驼的滋味不好受，它的脊背咯的慌。如果再给一次去的机会，我会选择用自己的双脚去丈量那块土地

　　骑骆驼的紧张和兴奋感在下山后，因为骑骆驼的费用发生了一点不愉快，但这并没影响我的心情，在旅行途中难免的。

　　万佛洞前留影

　　车上掠影