台湾日记

11月8日 台湾东北海岸之旅 从台北到花莲，我们的车一直顺着台湾岛的东北海岸向南行走。当车过了基隆后风景渐入佳境，车的右手是葱翠的台湾岛，车的左手是浩瀚的太平洋，辽阔的大海一直延伸到遥远的地平线，蓝色的大海不时送来略带咸味的微风，嗅着海的味道，听着海的声音，让我这个内陆城市长大，一生看海次数有限的人心情一下子开阔明朗起来。在视线所及的大海的中间部分有一道明显的分界线，靠近海岸的部分颜色浅，紧邻大洋的部分颜色重，那就是著名的黑潮了。它从太平洋低纬度海域滚滚而来，象一条滔滔大河向北，经过台湾，经过东海，黄海，直到日本海，所到之处带来太平洋温暖的洋流，为鱼类带来良好的生存环境，自古以来就是沿途各国的著名渔场。那看起来蓝色发黑的洋流其实海水及其清澈透明，就是因为太过于清澈，在阳光的折射下反而看起来颜色发黑，得名黑潮。在台湾东北海岸最为著名的还是海蚀礁岸，在千万年的风吹海蚀下，海岸的礁岩千姿百态，风化的砂岩中的含铁物质氧化后，岩石显露出一层层的花纹，整体看来好象夹心蛋糕或者冰淇淋，大自然的鬼斧神工令人叹为观止。人们都说看景不如听景，尤其是摄影作品往往会美化景观，使人看到原物时反而会比较失落，可这里的风化石之美却只有看到原物时你才能充分体会它的韵味。在它们面前人类是如此渺小，只有大自然的力量才能赋予这些没有灵魂的石头神韵，人类永远不可能作出如此有灵性的作品。所以不管人类科学多么发达，对大自然应该永远保持敬畏之心，永远应该顺应自然，不要试图去征服它。由于这里的海蚀礁岸形成的原因复杂而且多姿多彩，堪称是个天然的地质博物馆，当地政府不仅对其进行保护，而且煞费苦心的修起步道，立起许多说明牌，上面有景区地图，有景观的名称和形成的原因，让所有途径这里的人们可以在很短的时间学到许多地理常识。这条海岸公路风景宜人，如果将来有机会真想租辆自行车，一路慢慢欣赏，晚上找个渔港小镇扎营，品尝一下当地海鲜，或者出海到附近的龟岛去体验海岛的渔民生活。这一带还有一条著名的古道，叫做草岭古道，是户外徒步爱好者的天堂，途中的村落还保持着良好的自然状态，山林，小溪，稻田。只可惜作为一个旅行团的成员这些只能是一种奢望了，那就保留在心中当成想要实现的梦想吧。总在不能实现理想的时候安慰自己，怀揣梦想的生活让我快乐，有朋友对我说他很欣赏这句话，可我自己却知道那不过是阿q精神，安慰一下因为梦想不能实现而感到痛苦的心而已。途中休息上厕所的一个细节让我很感慨，那是个加油站的厕所，外观非常简陋破旧，以至于同行的一个女孩不愿进去，可进去一看里面非常整齐洁净，设施齐全，甚至还备有手纸，不仅感慨其实真正的生活品质正是在这种细节上才能体验出来。回想起来才发现其实一路行来，台湾的建筑真的外观比较简陋，无法和大陆日新月异发展建成的建筑相比美，以至于造成一种其实台湾比大陆强不到那里去，包括去韩国，日本都会得出这样的印象，其实这正是我们应该反思的地方，我们总是去追求那种表面的豪华和奢侈，可是对于细节却不重视，直到现在景区的大门，步道，宾馆修的足够豪华了，可是厕所却依旧是臭气熏天，即使是景区的新引进的移动厕所，同样卫生状况不佳，这种差距是人的素质上的差距，不是豪华的建筑和豪华的外表所能掩盖住的。在车过宜兰后，开始离开海岸上山，山路依然风光秀丽，葱茏茂密的长着各种树木植物，这里的自然保护的非常好，而且少有人居住，感觉真的不错。虽然曲折的山路容易让人晕车，好在上山前就对有晕车史的几位提前采取了措施，所以大家基本都没有什么大问题。一路顺利到达花莲，一天里既欣赏了海岸风光，又体验了山路崎岖挺过瘾的。11月9日 伟大的山脉——太鲁阁离开花莲，车子依然沿海岸行驶，大海依旧很平静的泛着深深的蓝色，一切都那么安详。 不久车子向右转开始进山，山路蜿蜒曲折，周围树木葱绿。太鲁阁公园原始森林覆盖面积广大，境内从海拔最低的清水海滨到最高的南湖大山，落差达3742公尺；从亚热带的樟楠林，温带的混合林、桧木林，寒带的铁杉、云杉、冷杉，到高山草原、寒原，呈现垂直分布，并有特殊的岩壁植群，及因地形陡峭所造成的“植被压缩”现象，造就了层次复杂的植物群相，植物种类达1100种以上。相伴而生动物种类也非常多，可惜我们无缘谋面。随着海拔的增高，山上云雾缭绕，猛一看似曾相识的感觉，特别象在大渡河边甲居藏寨看对岸的那种感觉，只有海拔足够高的山才会有这种感觉。一直以来总以为太鲁阁是山里的一座楼阁，这时才明白着是一句土著语言，翻译过来意思是伟大的山脉。果然是雄伟壮丽的山脉，2亿5前年当人类还没有出现时，这里是浅海的海底，各种软体生物以及珊瑚的遗体静静的沉淀到海底，漫长的年代后变成碳酸钙质的岩石，大约一亿年地壳的挤压使得台湾岛从海中隆起，中部形成了高山，其中一部分就被泰雅族起名为太鲁阁，而这里的岩石和其他地方也不相同，是大理石山体。 路曲曲折折向山里延伸，从进山的牌坊开始一直到台湾岛的另一面全长300多公里，称为中横公路。始建于1956年，当时蒋介石在反攻大陆无望之后，开始用从大陆带去的大量黄金财务，开始对台湾岛进行基本建设。于是10万荣军开进山里开始修筑横断台湾岛的中部横断公路，其中最艰难的就是太鲁阁这一段。这里山势险峻，峡谷幽深，岩石坚硬，地震泥石流频繁，施工难度极大，而当时的工程技术落后，工具简陋，其难度可想而知。荣军说起来好听，其实就是从大陆去到台湾的老兵，在利用价值使用完毕后从部队里被淘汰，又没有其他工作可作，就只好到这里来修路谋生。许多老兵永远留在了山里，他们如果有灵是否知道，他们依然健在的同伴已经可以自由回到大陆的家乡看看，甚至叶落归根呢？想到此处，想到大陆与台湾的分离，心中就有种被撕裂的感觉，那种痛难以言表。在瀑布长流景色宜人的长春阁前，我发自内心的给筑路中长眠与此的老兵鞠了一躬以表我的敬意，因为在坚硬的大理石山体上，冒着生命危险一锹一镐的开凿出这条道路，他们的坚韧不屈不正是我们民族精神的体现吗？ 在燕子洞，我们下车从公路旁的观览小路徒步游览，这里大理石上有许多岩缝可供燕子栖息，据说过去有很多燕子，现在已经离去不见了，只留下一个美丽的名字。其实这个地方路况其实是很险恶的，为了防止山石滚落，所以路都是在崖边掏洞而过，所以弯连着弯，洞连着洞，路还是当初建成时的原貌，很狭窄只容一台车通过，旅游高峰时常常会遇到堵车，但当我们遇到堵车时发现这里司机都很礼让，我们的车几次在和对面的车在隧道中相与时，总有一方会毫无怨言的倒回去，等对面车过去后才通过，台湾人良好的素质从中可见一斑。 在九曲洞我们再次下车徒步参观峡谷风光，说实话比起我们的太行大峡谷，这里不算多么雄伟，可也别具一格。你想这里整个山体全部是大理石组成的，峡谷中的岩石上，大理石的花纹清晰可见，溪流冲刷下变的光滑发亮，山体里显然有很多溶洞，水从洞中流出形成一条条瀑布，那景象的确是很美的。尤其是瀑布下的鲤鱼石惟妙惟肖，鱼头向上，尾巴侧摆，活脱脱的鲤鱼跳龙门。从九曲洞中穿行仿佛流连在画廊之中，陡峭的大理石山体，随处可见的倒挂山前的瀑布，把大理石冲出凹槽的河流，处处显示着大自然的鬼斧神工。 离开太鲁阁回花莲的路上参观了一家大理石加工厂，各色的大理石成色很不错，问到有没有向大陆出口，回答是由于没有三通，经过第三地转运成本太高，所以只好看着大陆庞大的市场望洋兴叹。其实抛开政治台湾的老百姓也是希望回归的，因为生意的需要，更因为他们每个人都和大陆有着千丝万缕的血肉联系。11月10日 花莲到台东北回归线的阳光从花莲出发不久，公路沿着海岸向前延伸，右手是连绵的中央山脉，左手是辽阔无边的太平洋，阳光撒在海面上，黑潮的和近海的颜色的分界线清晰可见。平静中大家都懒洋洋的欣赏着窗外的风光，有人开始打起了盹。车在一处纪念碑处停下，这里就是北纬23.5度的北回归线了，也就是太阳能够直射到的地球的最北端了。每年太阳的直射都在南北回归线中间移动，到了夏至时，太阳在中午12点时直射这里，据说可以体验到阳光下没有影子的乐趣，可惜现在是11月份就不能有这种奇妙的体验了。 如果你手头有一张世界地图的话，你会发现一个奇特的事实，与南回归线多半在比较荒凉落后的非洲南部，澳洲以及南美中部穿过不同，北回归线上多为人类文明的发源地，从埃及到阿拉伯半岛，再到印度半岛，东南亚北部，中国的南部以及台湾岛，直到中美的墨西哥，处处可以找到繁荣的古文明的印记。自然在这里为人类制造了适宜生存发展的环境，而人类又在这里为自然增添了文明的火种，并且共生共容到了现代，站在北回归线和煦的阳光下，我对自然和祖先充满感激和敬畏。花莲附近的北回归线风光优美，海滨公路边红色的木槿花开的艳丽异常，很有点热带海滨的感觉，大海的颜色由近至远变的越来越深，直至远出深黑色缎带般的黑潮。路边建有一座白色的纪念碑，上面写着北回归线的字样，纪念碑背后的远方是高大耸立的中央山脉，在逆光下更显得巍峨壮观。三仙台花莲到台东的海滨公路风光宜人，无论是自驾车还是自行车爱好者这里都是天堂般的好去处，对于我们这样的匆匆过客来说，在三仙台停下歇歇脚，看看海滨风光以及火山形成的小岛风光的确是个不错的选择。从木头栈道走向海边，途中有个观景的亭子，建筑和周围的景观浑然一体，置身其中真有中人在画中游的感觉。海滩上布满了鹅卵石，显然拖鞋享受沙滩是不可能的，不过从这里看去风景真的很美，三座火山岩以及珊瑚礁形成的小岛错落地坐落在海中，一座彩虹桥连接着陆地和小岛，相传吕洞宾、何仙姑、李铁拐三位神仙曾来此岛而得名三仙台。周围的珊瑚礁形态各异，你可以根据自己的想象力找到石龟，石象等。 回车上时，停车场的小店留住了我的脚步，我并不是购物狂，但还是被那些五光十色的土特产和工艺品以及各色小吃吸引住。烤鱼，鱼丸等鱼货小吃非常多，因为成功是台湾一个著名的渔业产地，于是我们临时增加了一个参观渔港的项目。新港渔港新港渔港是台东最大的渔港，黑潮给这附近的海域带来大量的鱼类，最为著名的就是长着长长的吻的旗鱼，每年这里都要举办旗鱼祭来吸引游客，旗鱼祭会举办各种活动，出海体验捕鱼，旗鱼博物馆学习旗鱼常识，品各类海鲜小吃，泡温泉等等。而11月份正是捕旗鱼的季节。在新港码头我们终于看到传说中的旗鱼，据说这种鱼的肉质鲜美，可以制成鱼丸，作成生鱼片更是美味，不仅台湾人喜爱更是大量出口日本赚取外汇。旗鱼体形很大不能用网捕捞，只能用带着绳子的长矛射中后，拖到船上。捕旗鱼的船前端长长的探出去，捕鱼人要站在那小小的船头上，在颠簸中观察海面，看到鱼后迅速投出鱼镖，目标是鱼尾附近的下腹部，只有这样才能去掉鱼头和鱼尾后，鱼身保持完整无伤，才能卖上好价格。说实话曾经有过晕船史的我对捕鱼人充满敬意，站在颠簸的船头就足够勇敢的了，还要看着下面波涛汹涌的海面，想想我都有钟晕船的感觉，更何况还要在发现鱼的瞬间，眼明手快将镖射向鱼的下腹部，那的多少年的功力啊。渔港里很繁忙，工人们忙着将已经被人预定的旗鱼的吻锯掉，然后装入装满冰的箱子里运走。除了旗鱼还有许多其他鱼类，都是体形很大的鱼。其中也有一些被砍掉鱼鳍的鲨鱼扔在一边，而砍下鱼鳍着将制成昂贵的鱼翅出售。看来这里的渔民的捕捞还算文明，至少鲨鱼的身体还带了回来，虽然不值钱，但多少还是有点用处。有许多野蛮捕捞的人在捕捞鲨鱼时，为了用有限的鱼仓多带更值钱的鱼翅，将砍下鱼鳍的鲨鱼身体扔回海里，只将鱼鳍带回。海上因此变的血腥，而招来更多的鲨鱼，从而也开始了新的杀戮。都说鲨鱼残忍可是它们的杀戮是为了生存，相比起来人的杀戮却不是为了生存而仅仅是为了满足一下口福，残忍的是我们人类。我不是素食主义者，也许会有人认为我是假慈悲，但是我还是希望人类可以食用动物肉类，但不要虐杀它们，这也是对生命的一种应有的尊重好了还是结束这个沉重的话题吧，晚上会有温泉的享受等待着我们。11月11日 在知本洗温泉从新港渔业码头出来，穿过成功小镇安静的街区，汽车向着知本驶去。当车到达知本的时候，傍晚的雾蔼已开始笼罩着整个温泉小镇，在山坡的绿树掩隐中温泉饭店散落的点缀其中，不由让人的整个身心都放松安静下来。知本是台湾著名的温泉疗养地，发源于知本溪边山麓上和溪流中的温泉顺着河流流下，形成有名的露出地面的温泉。这里的温泉温度高达45-56度，属碱性碳酸性温泉，无色无味，对关节炎和肠胃病有极好的疗效，早在1912年就被当地的山民发现并已利用，后来在日本统治时代，日本人在这里修建了许多温泉浴室和旅店，现在的温泉设施就是在此基础上发展起来的。虽然人们洗温泉方便了，可是当地的妙龄女孩在溪中温泉沐浴的景象却已看不到了。我们居住的温泉酒店在一个山坳的台地上，从房间的窗户向院里望去，内院里是规模很大室外露天浴池。分为4个区域，更衣区，高温温泉池，中温spa池和冷水游泳池，已经有早到的客人在里面或安静的泡热泉或兴奋的享受spa泉。我们吃完晚饭要半个小时后才能泡温泉，所以只好换好游泳衣，披上浴巾，坐在院子里的石桌旁小憩，宜人的晚风吹过，突然觉得好想喝点啤酒，于是从旁边小商场中买来啤酒和花生米，喝一口冰镇啤酒，享受着晚风和快乐嬉戏的人们，心情真好。休息的差不多了，看看spa池中人还是比较多，于是先跳到冷水池游几圈，好松弛一下坐车时间过长僵硬的身体，游了一会身体有点累了，但感觉却很放松。于是来到空无一人的高温池将身体浸到45度左右的热水中，感受着热水浸润的全身的毛孔渐渐打开，闭目养神，好舒服啊。睁开眼打量周围，原始的青石砌成的池子里，里面有一圈石头砌成的座位，可以坐在上面舒服的休息，突然感到背后的石头上有热水流下，回头一看原来是后面的假山上有热泉流下。没有泡惯温泉，一会就觉得热的受不了，于是又跑回冷水泳池，游几圈再回热泉泡如此反复，乐在其中。看看spa池中人已经不多了，就去享受一下好了，里面有各式水疗设施，有高大的象淋浴般的东西，不过水流的进很大，水流根据出口的形状，呈圆形或者扁形，强劲的水流冲在背上肩上臂膀上有点疼，真是强劲的按摩啊。然后再去享受一下其他的水疗设施，有冲肩部的背部的脚部的，人真的很会享受啊。洗完温泉感觉好饿，没关系旁边商场里面有生鸡蛋，买来放在铁笊篱里面，浸在温泉煮蛋池中，大约5分钟后取出，蛋清蛋黄刚刚凝结，不老不嫩可口极了，尤其是在泡过温泉后饥肠辘辘时。是夜又泡又游泳，虽然疲惫但却浑身轻松，睡眠也就格外的好。11月12日 台湾的天涯海角肯丁台东美味水果释迦我是个馋嘴的人，尤其喜欢水果，每到一地品尝当地的水果于我来说是一大乐事，以前最喜欢吃泰国的山竹，这次去台湾又发现了同样香甜可口水果释迦。释迦的形状名副其实，圆圆的果皮上布满了螺蛳状的疙瘩，果然像释迦牟尼佛像的脑袋，因而得名。买来马上就站在摊前打算开吃，可不知从何下口，抠开皮尝尝沾在果皮上的果肉好甜，味道很不错，看看别人连果皮一起抠起一大块果肉，可我却只能抠下连在果皮上一点点果肉，仔细观察发现，原来我的那棵释迦熟的太透了，所以很软果皮连不起果肉，干脆整个掰开，这下痛快了。释迦非常甜，真的比蜜都甜，弄的两手黏糊糊的。台湾唯一现存的古城恒春车过了枫港就是肯丁了，枫港的风非常大，从台湾海峡刮来的风遇到山脉的阻挡，就顺着山势往上爬直到山顶，然后从山顶向枫港猛灌下来，当地叫做落山风，枫港其实原来叫风港，后来不知为什么改为枫港。这一带风大的让人害怕，很多树都被狂风刮秃了头，车在公路上跑的时候，可以明显感到车子被刮的侧飘，司机则拼命的扳着方向盘稳定方向，说实话那一刻觉得挺害怕的。肯丁位于台湾的最南端，可以称为台湾的天涯海角，自然环境优美，三面环海，珊瑚礁，陆地上有山有水，不管你是团队游客还是自助游爱好者都能在这里找到自己的所爱。但很少有人知道这里有个保存完好的古城-恒春古城，说实话看惯大陆古城墙的人对恒春城本身会不已为然，可是恒春在台湾历史上却是赫赫有名的地方，它的存在证明台湾自古是中国的一部分。清同治十年硫球渔民在海上遇难，66人漂流到台湾，误入高士佛社和牡丹社，其中55人被当地的土著居民杀死，其余12人回到硫球。日本政府遂以缉拿凶手为名，派陆军中将西乡从道进攻台湾，遭到当地土著居民的顽强抵抗，这就是历史上著名的牡丹社事件。清政府从牡丹社事件中看到日本想霸占台湾的野心，命福建船务大臣沈葆贞为钦差，统领台湾事务，并于1875年建立了恒春城。站在城门楼上，明媚的阳光下，周围的山上树木郁郁葱葱，一切显得那么祥和，已经丝毫感觉不到曾经战火和硝烟，可是那些保卫国土顽强抗日的先民却永远留在我们的记忆里。鹅銮鼻的灯塔到了肯丁，鹅銮鼻不可不看。这是一个深入大海的半岛，鹅銮是当地土语意思是帆船，因为附近的香蕉湾有块像船帆的珊瑚礁石的得名，其实那块石头很象美国前总统尼克松，因此也叫尼克松石。去半岛的途中，路两边有夏季游乐的海滩，也有为野营者而设的营地，真想背着帐篷在这里徒步，露营，出海，那该有多好玩啊，可惜我们时间所限只能走马观花。鹅銮鼻公圆里景色宜人，绿色的草地上错落有秩的耸立着椰子树，一派南国风情，难怪有台湾夏威夷的美称。顺着步道登上一个山岗，眼前的景色豁然开朗，正前方是辽阔无边的大海，右前方就是著名的鹅銮鼻灯塔，蓝天下白色的灯塔让人眼前一亮。塔高18米，建于1882年，当时欧洲的海船已经频繁的出入太平洋，而鹅銮鼻半岛正好在太平洋和巴士海峡的分界线上，在欧洲人的要求下，清政府在这里修建了灯塔，直到现在依然为从巴士海峡进出太平洋的船只指引着方向，是台湾最南端的地标。从灯塔前的小路，穿过野菠萝和榕树构成的茂密森林，就可以来到海边栈道。从这里放眼望去，海边是怪石嶙峋的珊瑚礁海岸，上面一些不知名的植物顽强的从岩缝里探出脑袋，给荒凉的礁石带来一抹绿色，海边还有几个垂钓爱好者，走近看看没有什么成果，也许对他们来说只要尽情的享受这美好的大自然就足够了，并不在意有多大的成果。极目远望大海无涯，看不到尽头，可我知道在那遥远的巴士海峡的那一端就是菲律宾群岛，而这片海洋就是扼印度洋到太平洋的咽喉要道，其军事上的重要性就不言而喻了。 草原上的风车肯丁也有草原，虽然不大但临近海边。风很大，草原上的被风吹的起伏不定，看起来极象海上的波涛汹涌，和旁边的大海到也相应成趣。对于我们这群内地人来说比起草原大海似乎更有吸引力，所以大家都在海边照相留影。由于风大所以在这里建起一个气象站，绿色草原上白色的圆球状的建筑其实也挺别致的。台湾矿山资源并不丰富，基本靠进口，所以能源多利用高科技的能源，仅核电站已建成有3座，在建的一座。在风力资源极为丰富的肯丁，不仅有核电场还有最环保的风力发电厂，高高的风车也成为当地的一景。湖边观鸟台湾的自然环境保护的还是很不错的，很多河湖里都有水鸟飞翔。在肯丁有一处湖面是专门供人观察水鸟的，我们去的时间有很多孩子在那里上自然课，认识各种自然状态下的各种鸟儿。湖边有一排很大的房子，一楼是各种鸟的标本和介绍，二楼是观鸟的地方，大块的玻璃幕墙前有许多望远镜，旁边贴着湖里可以观察到的各种水鸟的照片和名字，可以对照着观看。观鸟其中有很重要的项目就是定时记录，时间地点看到的鸟类和羽数，有了照片和名字任何人都可以很容易的记录下自己看到的鸟的种类和羽数，而且不会影响到鸟类的正常栖息。从望远镜看去，清楚的看到水中枯木上栖息的鹭鸟，姿态很悠闲，或梳理羽毛或从水中寻找猎物，还有很多也鸭子在水中嬉戏。虽然鸟的数量并不是很多，不能和三门峡黄河，甚至汝州温泉镇的小水库的越冬水鸟的数目相比（也许的季节关系），但由于可以对照照片去数数自己看到的种类和数量，所以感觉还是很有收获的。猫鼻头猫鼻头也是个半岛，和鹅銮鼻遥相呼应，如果台湾岛像昆虫天牛的话，那么两个半岛好象天牛的两只触角。猫鼻头由于半岛的最前端有块像猫一样的岩石而得名，它的位子极为重要，正前方是巴士海峡，海峡的对面是菲律宾群岛，左前方是浩瀚的太平洋，而右前方是咽喉要道台湾海峡。站在这里我感觉台湾岛在军事上的重要性，无论如何绝对不能失去这块阵地，掐断这里的航线日本很快就会失去能源供给而陷入危机。 乘半潜艇看海底乘半潜艇看珊瑚礁是我很喜欢的节目，所谓半潜艇的水下部分的船体是玻璃的，可以清楚的观看海底的珊瑚和鱼类。在码头出发时向外望去，只能看到蓝色的海水，出发后大约20分钟船停了下来，大家都惊喜的欢呼起来，阳光透过海面撒向海底，海水很清澈，水底的珊瑚礁上珊瑚轻轻摇曳，鱼儿在其中穿行，有的成群结队，有的孤独慢行，你可以对照船上的照片去了解你看到的鱼儿的名字，人好象在水族馆里游览一样，那种感觉真的很美妙。船又慢慢启动，换了个地方停下，又一个大水族箱出现在我们眼前，好漂亮呀。不过看的时间不能过长，不然会很容易晕船的，还好我由于兴致很高，直到回到码头也没有出现问题，据说有游客晕船很厉害，被导游背上岸。肯丁给了我很多惊喜，也留下了很多遐想的空间，我想今后有机会背着背囊睡袋在这里慢慢休息。11月13日 小硫球岛去之前有朋友对我说很没有意思，但去次台湾不容易所以还是决定多走走看看，小硫球的行程就保留了下来。于是岛民门进出的交通工具，所以船使用频率很高，而且岛民随船带很多生活用品，海产品，甚至还有摩托车，所以船上环境不是特别好，尤其船舱里一股怪味。好在时间不长，大概需要30分钟，所以干脆站在船尾看风景。这一带看来渔业比较发达，附近海上到处是正在作业的渔船，一般都是几条船共同作业，将大网撒下后，几条船一起起网，一片繁忙景象。在和其他渔船擦肩而过时，渔船掀起的波浪使得我们的船上下颠簸，有点要晕船的感觉。远处出现一个岛屿的影子，那就是小硫球了。码头上方是个小镇子，大部分居民都住在这一带，岛上户籍上的居民有几万人，实际居住的只有几千人而已，因为离岛户籍的人可以享受比较高的补贴，我们游览车司机的户籍是金门，可是长期工作居住在台北就是这个道理。岛上土地贫瘠缺水，人们的饮用水靠从台湾本岛运来，当地人主要靠渔业和旅游业过活。在岛上游览主要是环岛一周，看岛上珊瑚礁被海蚀后形成的奇特景观，如果是自助游的话最好是租台摩托车，比较方便惬意，岛上只有一个加油站，汽车极少而且没有牌照。我们乘坐电瓶车出发了，海风吹过很是惬意。在第一个景点美人树下车游览，珊瑚礁被海蚀后形成形态各异的洞穴和石缝，穿行其中好象走在迷宫当中，忽然间眼前豁然开朗，大海展现在眼前，海浪一波波涌来，拍打着珊瑚礁发出哗哗的声响，此后的景点也都大同小异，都是这种珊瑚礁加海蚀形成的景观。在乌龟洞看到一群老人在自娱自乐，有人拉弦儿，有人在唱，大概用的的闽南话，一个字也听不明白，能明白的就是每个老人脸上洋溢的快乐笑容，旁边两只狗儿懒洋洋的趴在那里，说实话我真喜欢这种悠闲的气氛，只有远离城市水泥森林的地方，才有这种感觉，内心才能静下来，很想让时间长久的停留在这种时候，可是我不属于这里，只是这里的匆匆过客，很快就必须回到那嘈杂的城市，回到那种我不喜欢的充满浮躁的生活。车过一座小山，山顶出现一片营房，周围用铁丝网围着，中间是座炮楼模样的建筑，那是岛上的军事要地，赶快抓拍了一张照片，可惜车跑的太快照虚了。那是这次行程当中唯一看到的军事设施，提醒我海峡两岸其实还处于不安定的状态。很快就乘车环岛一周，说实话的确意思不大，不过如果在岛上多停留一天，自由的到处走走，或者干脆坐在海边呆呆看海一定是一种很好的休息，正因为我们过于匆匆，所以难以享受那种难得的悠闲，悠闲才是这个海岛的主题。11月14日 高雄散记说实话作为台湾的第二大城市，高雄给我的第一印象并不好，陈旧灰暗杂乱无章，无法和大陆的大城市相比，景观也一般，所谓的爱河夜游，听起来浪漫异常，实际上两岸的夜景在看过香港和上海的之后，简直不值得一提。但这一切并不妨碍我对它的好感，因为台湾城市和大陆城市的最大不同就是城市的外观并不一定豪华，但一定干净，内部的设施一定舒适。高雄的寺院很多，尤其在莲潭池沿岸，龙虎塔，妈祖庙，观音寺等等，里面供奉着传统的各路神仙，不懂福建妈祖文化的我看的胡里糊涂，但一圈转下来感受颇深。传统文化在这里得到了很高的保存和传承，不仅是古庙古建筑修缮如新，更重要的是渗入民众中的那种信仰和各种传统的祭拜方法，什么颜色的香是敬神的，什么颜色的香是祭奠先祖，用哪只手上香，怎么样祭拜都有严格规定。每个行业都有自己要敬的神仙，不要简单的把这些归结为迷信，其实这里面包含了很多的信息，故事和传说中承载了历史的某种真实的存在，不是写在历史教科书中，而是活在老百姓一带带的传承当中，是活生生的历史。在寺院里有很多免费的宗教书籍，可以自由带走阅读，浏览了一下，有很多是宣传因果报应的，也许并不科学，可是每一个故事都在教育人们趋善避恶，从客观上来说也有它的积极的一面。而且并不像**功那样惟我独尊，排斥其他宗教而是告戒人们要尊重别人的信仰，非常平和非常人性，这也许就是正常宗教和邪教的区别。台湾各地也有许多**功的宣传牌，问导游怎么看待**功，导游说虽然台湾宗教自由不禁止**功，但是人们原本都有自由的信仰，而且正统的宗教派别也都对**功抱有反感，所以**功在台湾并没有什么市场。在高雄市区行车发现路两边有个奇怪的现象，街边的一家店铺门前放了一张香案，上面放了许多香和供品，前面的大铁桶里面则烧着纸钱，刚开始以为这一家出什么事了，可紧接着又看到第二家第三家，几乎每个店铺不管经营什么都在门前的人行道上放了香案，原来这天是农历的十六，当地的习俗是拜财神的日子，经商的人当然要在这天上香上供讨个吉利，这其实承载着人们生意兴隆的一种期待，和所谓的迷信无关。当地的人们显然很习惯这种仪式，没有人会抱怨占了人行道，也没有人抱怨香烟纸钱污染了空气。想想我居住的城市过年时，用浪费金钱污染空气来禁止春节时燃放爆竹，觉得那简直是对传统文化的一种犯罪，因为燃放爆竹除了玩以外，实际上承载了人们驱除妖魔，一年平平安安的美好期盼。吃饺子放爆竹是过年的一种仪式，不明白为什么我们的这种权利要被剥夺。终于明白为什么端午祭被韩国申报人类非物质文化遗产成功，不是别人抢走了我们的文化，而是我们的管理者他们对传统文化的不尊重。高雄这个名字带着明显的日本殖民地的味道，过去高雄叫打狗，和日语中高雄的发音非常接近，也许日本人是根据那个发音定下这两汉字的吧。穿过城区我们来到西子湾畔，台湾海峡的海浪不断的拍打着海岸，为了保卫陆地不被侵蚀，海堤外沉放了很多巨大的钢筋水泥制成的防浪石，陆地是受到保护，可是岸边的珊瑚礁却被破坏了，水中鱼儿生物失去了生存的领地，看来生存和自然的保护是人类最大的课题，人类创造了文明，可是文明却加速了自然的恶化，人类将是自然最大的破坏者，因为除了生存向自然索取的太多了。西子湾畔有一所著名国立中山大学，因为里面有一座蒋介石夫妇的别墅，所以我们决定到学校里面去看看。海堤的石头上面写满了各式留言，大部分是一些男女山盟海誓的内容，看来台湾的大学生也把大学当成解决终生大事的地方，恋爱成风，并且也有到此一游留言的爱好。虽然对台湾人的公德印象分减了，可是发现台湾人不仅优点，甚至连缺点都和大陆如出一辙，到让我感到某中认同感和亲切感。大概因为是上课时间，校园里很安静人很少，为了不影响学生上课，我们没有到教学楼里面去，沿着大路直接到了蒋氏夫妇的别墅，二层的小楼坐落在安静的树丛间，后面是西子湾的大海。小院的车库静静的停着蒋氏夫妇从南京带来的轿车，那车看起来那么古朴，好像一个经历历史风云变幻的沧桑的老人，在那里回味自己的过去。小楼的一楼是会客区和会议室，二楼是卧室及餐厅等私人空间。蒋氏夫妇出身不同，受教育不同，所以生活习惯也不同，他们能在一起相依相携走过一生，共同面对那么多的风云变幻起起落落，一生不能说完美却也应该是和谐的。由于两人的起居习惯不同，一个早睡早起一个酷爱夜生活，所以夫妇俩各有各的卧室，中间有门相同。墙壁上挂满了两人的照片，看着照片上微笑的老蒋曾经被妖魔化的形象渐渐恢复了原来的形象，其实他还是很精神很有军人气质的。好奇的问导游文化差异如此大的两人，他们一路走来到底是政治的成分多还是感情的成分多，导游说刚开始是政治的成分多，但在经历了抗日战争，西安事变，解放战争到后来退居台湾，感情的成分多于政治，应该是令人羡慕的模范夫妻，其实听到的许多故事中都可以体会出作为军人的老蒋其实有他细腻的一面。11月15日 阿里山我终于走近你 高山青涧水长，阿里山的姑娘美如水,阿里山的少年壮如山。这首耳熟能详的歌使阿里山成为我的梦想，人们都说到了台湾不去阿里山等于没去台湾，而今我终于有机会走近了他。 从阿里山山脚到山顶直线距离只有十五公里，可是顺着公路走却要在山间盘旋几十公里，从山脚到海拔2600多米的山顶，一路上植物呈垂直变化，从山脚的热带林木槟榔，龙眼，相思树，贵竹，到山腰成了大片的温带林木楠树樟树，还有大片的高山茶园，而到了山顶却是寒带林木台湾杉、铁杉、红绘、扁柏。从车窗望出去，景色宜人自不必说，好象在看一场有关植物的科技片，可以学到很多有关植物的常识。 森林，云海，晚霞，日出以及高山铁路是阿里山的五大美景，只有住下来慢慢欣赏才能全部看到，象我们这样的匆匆过客只能遗憾的看到森林，而铁路也只能看看火车站，而不能乘坐享受，这真是很大的遗憾。 在阿里山火车站，站台空荡荡的没有人也没有列车，两根铁轨从山下方向而来，又消失在幽暗的森林里，安静的有点凄凉。已经退役的火车头静卧在一边，仿佛在诉说昔日的辉煌，旁边还有个高大的机器，一看说明是木材集散机。阿里山丰富的木材资源曾经是日本殖民者掠夺的对象，这条高山铁路就是当年运输木材而建的。 走进红绘林中，原本就是阴天，里面更显得幽暗。虽然穿着厚厚的条绒外套，还是很冷。抬头望去，高大的红绘树枝叶繁茂，遮天闭日，想象如果是晴天阳光从缝隙中透过，一定是光斑点点，令人心旷神怡。不过阴天也有阴天的情趣，幽暗的树林中也很多形态各异的树桩，那是砍伐后留下的，现在也成了一景，有的像猪，有的像牛，有的像心字，总之你有多少想象力就有多少东西。 沿着林中栈道前行，前面出现一个湖面，那就是姐妹潭，一汪碧水上面是个茅草的凉亭，自然而古朴。雾气不知从何处漂来，一切都朦胧似梦似幻。当我们拍完照片准备离开时，雾气又突然之间不见了，一切又那么清晰，好象刚才的一切都是梦中一样，那种感觉真的很奇特。山上还有很多樱花树，据说都是日本统治期间栽种的，如果是3-4月份，樱花盛开的季节，粉红的花阴下赏花饮酒，想必也是很惬意的。 我们去看了有3000年树龄的神木，站在树下人如蝼蚁一般，树有多大你就可以想象了。过去这里想这样的大树有很多，现在的大部分红绘虽然高大，但也就是几十年的树龄，以前的树基本上被日本人砍掉运走了。在附近有座日本人建立的树灵碑，这真是绝妙的讽刺，对被掠夺的台湾人民他们没有负罪感，却对砍掉的树的灵魂抱有愧疚，立碑慰灵，真是假慈悲，现在成了掠夺者的罪证。 当离开阿里山的时候才发现歌里面美如水的姑娘和壮如山的少年都没有见到，这和想象有很大的距离。11月16日 日月潭游记到了台湾阿里山和日月潭是必游之地，因为对于大陆人来说，除了台北，台中，高雄，基隆等地名之外，大约能叫上名字也就是这两个地方了。车子顺着盘山公路上行，眼前突然出现一片碧绿的湖泊，那就是日月潭了。这是一个海拔700多米的高山湖泊，周围被2000多米的群山包围，用绿水青山来描述这里最为恰当。爬上位于小山上的玄光寺，整个湖泊尽收眼底，湖的当中有个绿玉般的小岛，那是当地邵族人的圣地光华岛，过去只有邵族里身份很高的人才能在举行祭祀仪式时上岛，原本8公顷的小岛，由于水库蓄水抬高了水位，只剩下很小的一块，远远看去好象一块绿玉，所以也叫玉珠岛。光华岛将湖面分割成一个圆形一个半月型的两个湖面，日月潭由此得名。日月潭碧水如玉，有阴柔之美，而环绕周围的高山又付与它阳刚之美。从码头乘上游览船，船头推开碧波前行，远处群山层层叠叠，薄薄的雾蔼中影影错错，好象一副浓淡相宜的水墨画。山上有座佛塔，那就是玄奘寺了，唐代著名高僧玄奘的部分遗骨，在抗日战争期间从南京被日本人带到日本，直到1966年才又漂泊到台湾，葬在玄奘寺，不知何时才能回到他原来的家。在日潭的尽头有个螃蟹状的建筑，那是发电场的厂房，旁边有几座水上人家，小小的船屋和山水画中一模一样，那种悠闲的感觉让人很想像陶源明一样隐居与此。绿水青山随着船移动的速度向后移动，好象一幅徐徐展开的水墨画，美不胜收。船停了，在湖中央的光华小岛。中心的弹丸小岛才是真正的光华岛，而我们站的地方其实是人工浮岛，是为了保护光华岛而专为游人建立的。站在上面浮岛轻轻起伏，多少有点想晕船的感觉，但周围绿草如茵，景色非常优美。光华岛上有邵族人祭祀用的牌坊，还有几棵苍劲的柏树，上面还落着几只不知名的水鸟。离开光华岛船在月潭中行驶，前方岸上出现一座暗红色的建筑，那是曾经的蒋氏夫妇的别墅，现在则成了一家5星级酒店。酒店的岸边蒋氏的游艇静静的卧在那里，仿佛等着主人的回来，而凉亭下面的碉堡则默默诉说着昔日辉煌，山坡上一座黄色屋顶的教堂是宋美龄的专用教堂。在月潭的一角我们看到了日月潭的出水口，泉水咕嘟咕嘟的向外冒，旁边测量水位的石青蛙像叠罗汉一样，可以根据淹没第几只青蛙来确定水位的高低。船抵达码头，码头上木栈桥上摆满鲜花，两旁停满了各色游艇，很有点欧洲的感觉。码头旁礼品店林立，琳琅满目的小礼品让人不忍离去，烧烤小摊上的小吃令人垂涎欲滴。穿过商店街，来到邵族人的小店，说是看表演，其实是为了卖东西，美其名曰是为保护少数民族文化，生意也算作的动足了脑筋。
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