转帖 在没去黄山之前，除了北京近郊的山，我也见过五岳之外的其它几座山，印象中的山不过是一座座山峰起伏绵延，绿色连成一片，间或有一些其它的色彩点缀其中，黄山盛名之下，能有多美呢？但是现在我要说我的见识太短浅了，造物主的笔又太神奇。那里，是真正的人间仙境，如果这世上真的有神仙，我相信一定住在黄山。 因为是坐火车抵达黄山的，一夜没睡好，加上8月的天气实在难受，又湿又热，我的感觉不是那么太良好。甚至想起亲爱的北京，虽然也热，但是好歹不湿，总之一时间诸如花钱找罪受的感觉齐上心头。 基于屯溪老街的盛名，我们先去那里参观。精致的牌坊，整齐的门店。与很多著名古迹有太多相似之处，它被誉为活着的清明上河图，但是我没有感觉，因为老街太新了，没有古画中透出的那种浓浓的古意。我对人类文明留下浓重痕迹的地方一向不感兴趣，所以感叹了一下旅游事业与经济发展还有文物保护之间复杂的关系之后，我们离开了老街，直奔黄山。 车行约一个小时，进入黄山余脉，再前行，渐入佳境。一路上，徽州风格浓郁的民居给我留下了深刻的印象。白强灰瓦方檐，低调不张扬，不与景色争，只与山水和，是我喜欢的风格。 到达黄山大门后，我们选择从后山云古寺上山（因为据说后山风景一般，不必花5小时步行），等缆车的过程中，感叹了一下黄山物价之贵，黄瓜3元一根，木头拐杖3元一条......（之后到山上才知道我又孤陋寡闻了）,缆车途中，除了害怕说实在的没怎么看风景，6分钟后，已到海拔约1400米的半山。 一到山中，立刻觉得气候凉爽湿润，旅途的劳累减少了一半。眼前所见，山高树绿，云淡风清，一阵阵云雾飘来荡去，不由得发出黄山真的很美的感叹。因为要先入住饭店，顾不上照像，心里发誓说一定要回来补照，可是之后我才知道，那只是黄山最最寻常的一面，在山上任意一处地方都能见到的寻常美景。 入住饭店的过程可以说是整个黄山之行中最痛苦的一段，我几乎觉得以我的体力不可能走到饭店了，也因为喘的太厉害怀疑黄山的真正海拔是否只有1400米上下，当我到达饭店后，我几乎没有出去游玩的勇气了。不过也正是因为这段事后知道其实很短的山路教育了我，我才在今后的几天中对旅途的艰辛有正确的估计。正所谓知难而进，寻到的风景才觉得更美。 从缆车站到饭店，用挑山工和山上的工作人员的话说一里地就到了，而这一里地我连爬都用上了走了快一小时！！我也终于明白了“一射之地”的真正含义！他们说的一里地用咱们可以明白的话说就是：从你站着的地方向你要去的地方看，眼睛与那个地方之间的直线距离，哪怕你中间还要下一个山谷再翻过一座山。我当时在极度的困惑下为完成这一里路奋斗着，更不幸的是因为听说马上要下雨，要快点走，一着急大家就开跑。这下我又明白了另一个词“欲速则不达”，因为才跑了几步就喘到必须坐下休息的程度，还不如慢慢蹭。其实山里之所以难走，是因为不是上坡就是下坡，上坡以我的体力（每天早上坚持跑步，体形中等，上学时体育成绩优秀）每20个台阶左右需停下来喘气1分钟，下坡时由于当时不掌握要领导致下的很慢还小腿疼。而那场一直让我们不能保持平稳心态赶路的雨，终于在我们进入饭店后开始下，并在我迈出饭店之前停止。 我当时以为自己运气不好，刚上山就赶上雨，之后当我们走出饭店开始真正的黄山之旅时我才知道，那场雨简直是黄山送给我们的一份天大的厚礼！后来的日子，我在晴天清晰的欣赏了黄山巧石；在大风吹散层层云雾之时在光明顶上看黄山峰峦起伏、绵延千里；在晴朗的早晨我看到了朝霞映红了山石，在阴云密布时我努力寻找着近在咫尺却不见真容的山峰，可是我再也没能看一次雨过天晴，云开雾散的奇美景致。正所谓可遇而不可求，那天的经历因此格外珍贵。 放下沉重的行囊，拎着拐杖，背着食物和水，我觉得自己像个勇士般踏上了山路，雨后的黄山气息清新，松枝翠绿。我们今天的目标是北海和东海景区，有了之前行路的经验，我们都知道了上台阶要慢，不能急，下台阶要轻轻弹跳，减少小腿压力。 除了那些必到的景点外，给我留下最深刻印象的就是黄山的云，我觉得任何描述都不足以形容云雾成景之美，我也无法完全表达出我当时的感受。当我站在清凉台上，对面是奇峻的山峰，或一棵或一片翠绿的黄山松既秀美又挺拔的身姿在白色的山峰的映衬下显得那么美，云雾在山风的吹动下或疾或徐的给青山翠柏蒙上面纱，又在我稍一眨眼之际，将面纱撤去，那时那刻，我觉得我真的来到了仙境！所谓仙，就一定要不俗气。黄山的云雾给人的感觉是捉摸不定的，浓淡之间，薄厚之间，无法捉摸，随山风任意成形，或近或远，让你一时如入云雾中，一时又眼睁睁的看着云雾渐去渐远，只恨不能踏云而去。每一秒的定格也都是不同的，我在那里站了很久，最后甚至有一种乏力的感觉，美景看不尽，越看越美，没有一点重复的画面。我怕我的记忆不够深刻，试图用相机记录下景色，却发现黄山的美是无法用照片完整纪录的，再宽的广角也囊括不全成景的所有景物，再好的镜头也无法还原那自然产生的，浓淡不断变换的色彩，而那随风而来又随风而去的一阵阵不真实、物我两忘的感觉，更是只有用心体会，无法记录。我一直以为自己很有想象力，但是在黄山上，我惊叹于自己想象力的匮乏，这是做梦我都想象不出的景致。本以为我在那里发呆的时间就够久的了，当我得知旁边的几个人已经坐在那里5个小时的时候，我想起了“天下之大...”，“林子大了...”之类的话。 这天感受很深的还有黄山松，之前我对松树的印象很不好，因为北京的松树即使在雨后也是灰绿色的;另外我对翠绿的树叶也没有概念，即使是北京春天的树叶，绿的也只能说是很浅，没有浓浓的要滴出来的感觉。可是黄山松的那种绿彻底的改变了我对颜色的认识，浓浓的绿意、深浅恰到好处的颜色，洁净无尘、再加上一点点清透的感觉，堪比顶级翡翠给人的视觉震撼，那不是松针，简直就是艺术品。如果说松针给人的灵秀感更强些的话，树干给人的感觉则是古朴、沧劲，黄山松大多长在石缝中，树枝托着一簇簇松针向着阳光优雅、有力的伸展着，我从没想过可以花上这么长的时间来看一棵棵的松树。其中更不乏有形状独特者，便成为了游客必照之处了，相比这些有指示牌标明的著名松树，我觉得无名者活的更自在、从容，也因为没有众多游客的环绕显得格外俊雅超然。 黄山奇松最多最绝的大都生长在始信峰，这里三面临空、悬崖千丈，奇松怪石林立，到此处方信人间有此奇景，真是应了名称中的始信二字。在后来的整个旅程中，除了景色之外，仔细琢磨这些名称与景色的相得之处也是黄山之旅的一大享受。 这天的行程在满满的装了一脑子的美景后结束了，为了奖励自己如此坚定的走完了全程，我买了3个小西红柿，老公买了3个小苹果，各花费10元人民币，印象中从没吃过这么贵的西红柿和苹果。不过吃了以后我们俩都认为这山里的东西就是好吃，跟北京吃的完全俩味儿！不知饿了吃糠甜如蜜是不是说的就是这种情景。往饭店返回的路又是一番痛苦的经历，这之后的几天这种痛苦不断重复让我反复考虑如果再登山要背着行囊走，决不走重复的路，可当我每次一躺到床上，就又在感叹还是住饭店好，有张床是多么幸福。这让我深刻的体会到有得必有失，不经过苦痛挣扎怎能长见识的深刻道理。 第二天一早，脚往地下一踩都钻心的疼，腿几乎不能移动，腰根本无法直立。就是在这样的情况下，我还是踏上了去梦幻景区-西海大峡谷的征程。 西海大峡谷是黄山最美的景区-西海景区的谷底，所谓谷底在我游览之后觉得可以解释为山与山之间的缝隙。游览这个景区其实就是先从山上下到山下，再转过几座山，最后又回到另一座山的山顶的过程。我选择的路线是从排云亭入口进，从步仙桥出，整个游览过程历时6个小时，这6小时是我人生经历中最累、最热、也最痛苦的经历，但是当我走出大峡谷，站在步仙桥上，虽然没有白云在身边营造仙境的氛围，我还是发自内心的感到幸福，觉得“步仙”二字用的太恰到好处。很久之后在北京的一个普通的夜晚，老公感叹说觉得把魂儿落在了黄山，而黄山之行最令他难忘的是在西海大峡谷的一天。正是这句话让我产生了写下这段经历的愿望，与其让仙山圣境的缥缈回忆在城市的繁华中被逐渐淡忘，不如用文字记录下景色和心情，在今后想拾取回忆的时候能开启一扇时光倒流的门。 那天进入大峡谷的时间是黄山清爽的早晨，山、石、松都以格外清晰的面貌迎接着我们。头一天被云雾团团包裹、不见真容的仙人晒靴，今天看得格外清楚；从山顶向下看去，西海大峡谷一片翠绿，一层薄雾笼罩着谷底，不见真容。虽然看上去深不见底，不过似乎很美很幽静。 还没到大峡谷的入口，恰好碰到了一个旅游团，我们向导游打听了一下行进方向，道谢分开后，我听到了如下对话：“西海大峡谷好看吗？”“当然，那个叫梦幻景区，刚开发的，人也少，景色特美”“那我们为什么不去”“你们有时间吗？去那里就得一整天的时间，旅行团一般都不安排”“早说的话我们也可以多安排一天吗”“你看你们现在都快走不动了，那里累着呢，你们进去走的出来吗？人家那是常爬山的，专业人士”......我当时听到这里不由得把脚步尽量放轻快，腰也尽量挺直，总觉得会有人向我们这边看过来，不能给专业人士丢脸，甚至脑子里快要走不动了的想法也一扫而空。事后想想，人的虚荣心真是个奇妙的东西，在这一天，它竟带给我走下去的力量。 进入大峡谷的入口还没走几步，眼前的景象就为之一变，道路都是在笔直如刀削的山石上架的栈道，宽不过半米到一米，虽然脚踩在石板上，但是没有一点脚踏实地的感觉，只觉得是在半空中行走，往下一看更觉得眼前明明是万丈深渊，真是心胆俱寒！在害怕的同时我深感这条路的来之不易，挑山工为此不知付出了多大的努力又经过了多少寒暑才让游人能够领略这绝世奇景呢？ 眼前的景色更是奇峻，大山近在咫尺，迎面拔起，仰头观看只觉得人在自然面前的无比渺小；近处的黄山松触手可及，但在遥不可及的山石上伸出的一抹抹翠绿似乎更从容，黄山松在这里以绝对自然生长的状态让我感到它们是这里的主人。 光线在这里也成为了一门艺术，在迎光的山坡，朝阳给山石披上了金色的霞光，黄山松成片的生长着，让人感到一片生机盎然之意；而在背光的深谷，光线只能从一个个缝隙中透出，黄山在这时展现出了它冷酷的一面，偶尔可见一两棵松树在石缝中横空而出，艰难的向着阳光的方向伸展，这时的黄山松不再有优雅的感觉，它展现出的是对生命的渴望和不懈的追求之意。 这里与黄山的其他景区最大的不同就是安静，静到让你很自然的觉得应该进行一些深刻的思考。如果与北京的繁华相比，这里安静的程度甚至可以让你听到头脑中的杂音，我想这些杂音应该是城市里高分贝的噪音遗留在脑海里的余波。这里的游客也很少，即使偶尔碰上一两个也因为前进速度的不同和道路的曲折迂回很快就不见踪影了。两个人走在这条路上，很自然的产生一种互相扶持、相互依靠的感觉。我认为在这里修行，可以提升智慧；来这里度假，可以增进感情，即使这些都没有实现，至少也可以增长见识。 西海大峡谷的栈道大多坡度都在45度以上，最夸张的几段坡路应该在80-90度之间，这时最重要的已经不是看景赏景了，而是想办法前进。有一段路给我留下的印象非常深刻，至今那种无助、心悸的感觉稍一回忆便会立刻浮现出来。那是在即将转过一座山时，向下的台阶坡度忽然陡了起来，从上面看几乎是垂直的，而且宽度也收紧到半米之内，仅能容一人通过。在山的转角处，道路看上去像是嘎然而止了，似乎走到头就会掉进万丈深渊。本来我们一直紧贴山体而行，远离栈道的外侧，更是避免从栈道上向下看，因为这样感觉稍微踏实一点。但是在这段路上因为坡度太大的缘故在看路的同时就可以看到深谷，总在想象如果绊一跤就直接头朝下掉进谷底；又因为道路太窄总是感觉要从侧面滚落山崖。 在这时我才明白腿软有时不是因为体力，而是因为胆寒，最终我以坐姿完成了这段路（注：坐姿是指臀部坐在上一个台阶上，双脚放在下一个台阶上，一只脚向下移动一个台阶时臀部跟进下一台阶，之后另一只脚再向下），这种姿势我以为虽然不雅，但是能让心里踏实很多，可见有时重心的下降有多么重要！这个姿势我一度认为是我黄山之行最难堪的记录了，但是在之后的一天我四肢着地向天都峰挑战的时候才觉得其实这时的我还是很优雅的。 随着海拔的下降，不知不觉中我们已来到了云雾层之下(这里要说明的是黄山的云雾只缭绕在一定的高度上）。抬眼望去，只见一层雾气聚在山间。雾气与山相接的地方形成了一条清晰的界限，其上，山的轮廓依稀可见，树木、山石则完全隐去了身形；其下，山石和树木的颜色骤然加深了，让人不自觉的产生一种阴冷的感觉。 在云雾层下见到的景致是很独特的，因为光线被云雾遮挡的缘故，眼前的山石是暗色调的，松树只隐约可见绿色的痕迹。这时看到的景色更像是一幅幅剪影，只有形状而没有色彩。但是即使只是剪影，也还是美的，失去了色彩的映衬，山、石、松的形态之美更纯粹，远山在云雾遮盖下更是形成了一幅朦胧的背景，颇有古典山水画的意境。 再往下走了很久终于到达了谷底，走到这里每个人的体力都到了极限，用举步维艰来形容是毫不夸张的。这里有个服务站，所以游客都会在这里停留一会儿，补充食物、饮用水，顺便交流心得。有趣的是，两个不同方向下来的人都觉得已经走过的路是再夸张不过了，又险又难走，都对剩下的一段路充满信心。当时我也是这么想的，不过当我再次来到山顶后我觉得只能说是两段路都夸张到了极点，而且各有特色，难走的方式并不雷同。后一段路因为景色相对单调使得路途显得更遥远，视觉上缺少刺激让前进的脚步也越发沉重了。 离开谷底后继续向前就开始上台阶了，这一天中的另一种磨难也就此开始！在之前的路上虽然也累但毕竟是下台阶，对体力的要求不是太高，只要咬牙坚持忍住腿疼就能前进。但是现在走不了几步就要停下来喘气，腿僵硬的每挪动一步都要付出极大的努力。抬眼望去，雾气笼罩着山顶，看上去真是遥不可及，不知何时才能回到山顶。 就这样在云雾中走走停停，不知走了多少个台阶又歇了多少回之后，终于走到了云雾层之上，景色再次清晰了起来。这时浑身上下在云雾带来的湿气和自身汗水的双重作用下，就像刚从水里钻出来一样，脸上、手上都在滴嗒水，而且每个人的脸看上去都极干净且气色红润。 越往上走山风越大，一阵阵风吹乱了头发的同时也带来了清爽的感觉，眼前的路逐步平缓，但是景色在几十分钟之内都不会发生变化，只有道路两旁的大山和松树可以看，真是无聊到了极点！其间，只有几个避免了翻更多座山的山洞的出现让我兴奋了一会儿。 这段路走到最后再次出现了极险的栈道，所处地段不仅风力强劲，而且山体外倾，感觉随时可能崩塌。这段栈道在山体间不断迂回，持续了很长的一段路，在每一段路上都能看见其它几段路的全貌。看着栈道下那并不粗壮的条木，我头脑中几乎不停的在闪现着栈道断裂的场景。非常庆幸的是这段路是微微向下的角度，所以我选择了以当时的体力能达到的最快速度跑过了这段路，让痛苦的时间减到了最少。在我惊魂初定后，我怀着万分愉快的心情看其它人以很古怪的姿势和表情走过这段路，感觉真是长痛不如短痛！ 过了这段路，没走几步眼前出现了一个不大的平台，这个平台三面环山、一面临渊，且山高万丈，渊深无底，眼色的景色更是让人叫绝，分明是一个神仙洞府。这个平台上有几处随意堆砌的石桌，我在这里把巧克力、牛肉干吃出了从来没有过的香甜。就着矿泉水吃着这些东西，我的脑子里却不断想着西游记之类电视剧里出现的场景，潜意识里更愿意相信自己吃的是仙桃，喝的是琼浆。看看周围人一副涣散的眼神和痴呆的表情，我估计这时的所有人都在做着成仙的美梦！ 再往前行就到了西海大峡谷的另一个入口-步仙桥，经历了6个小时，我们终于走出了大峡谷，这时的我格外有成就感。步仙桥所在的地方都是巨大的白色山石，这些山石都极瘦长，向下不知延伸到何处，向上也需尽力仰头方能见顶，一座石桥凌空驾于这些山石之间，据说有的时候白云会在脚下飘过，人走在桥上就会有凌云的感觉。可是这一天一朵云彩也没有，我没能体会一下这种感觉，不过我依然很满足，在如此的高度上能走过一座凌空架设的桥我觉得已经是不俗的经历了。 走过步仙桥后回望西海大峡谷我唏嘘不已，真是万没想到这段旅程会是如此的艰苦，更没想到能看到如此卓绝的景色。不禁感叹不知何日才能故地重游！ 从步仙桥回到饭店的过程更是不堪，因为景点都游玩过了的缘故，只剩下走路走路再走路。我花了3个小时才蹭回饭店。路过西海门时，看到那么美的西海大峡谷，心想真应该住在那里不回来，回到凡间的路是多么辛苦呀！ 在饭店门口，我闻见了玉米的香味，并发现卖玉米的摊位离我有大概10米远，说实在的，为了买不买这个玉米，我犹豫了至少3分钟，当时我累的已经站不直了，脚疼的钻心。最终，贪吃战胜了疲劳，我用15元买了两支玉米（创黄山物价最贵纪录）。躺在饭店的床上啃这两个玉米的时候，我幸福的程度无法言表。 这天的计划本来还有去排云亭看晚霞的，但是我连1/10秒钟都没用就做出了不去的决定，我实在太累看到的美景也足够多了，还是用尽可能多的睡眠来保证接下来的旅程吧！ ：） 接下来的一天清晨我顶着几乎能把人吹到山下的大风来到了光明顶，站在一块最高的石头上视线终于越过了人墙，眼前所见让我的大脑瞬间空白。只见远山近景连成一片，群山起伏绵延，无边无际，左右环顾发现自己置身于群山之巅，抬手即能指点江山。真是“海到尽处天是岸, 山登绝顶我为峰”，不到此处怎能有如此豪迈之情呢。 在光明顶上充分领略了“不到光明顶，不见黄山景”之后，我们开始了黄山前山之旅。从光明顶向下第一个目标就是海心亭，顾名思义从光明顶向下看，海心亭似处在一片绿色海洋之中，通向它的是一条宽阔、整齐的台阶下山路。光明顶至海心亭的这条路是旅游团的必惊之地，所以人声鼎沸，热闹非凡，这一刻，黄山的静谧之美荡然无存了，旅游胜地的感觉倒是充分可以领略得到。不过，用心体会的话这段30分种左右的下山路也不是完全乏味的，各地而来的旅行团自然带出了本地的一些特征，多多观察也收获颇多。沿途还能听到数次导游解说，在听到一段精彩的解说时我不免多看了那个导游几眼，心中暗忖如果我天天带团来此旅游还会有像她那样的激情吗？想到此不免对她心生敬意。 从海心亭再向前就到达了百步云梯，经历了西海大峡谷的奇险，我对这段路没有特别的感觉，只是这段路人太多了，得小心不要被人挤到山下。我在这里深深的发出“观景需人少”的感叹！再往前走经过一线天等诸多景点后就到了玉屏楼。这段路景色也很美，石与松还是有颇多看头的。但是整段路上人声噪杂、摩肩接踵，实在是让赏景的心情减了几分。 著名的迎客松就在玉屏楼景点，我拍的这张照片不是迎客松最美的一面，因为想去最合适的角度需要排很长的队，当我看到蜿蜒的等待与松树合影的队伍时一下笑了出来，觉得树如果太出名了也会很累！ 玉屏楼对面的山谷可能是由于地形的缘故，雾气非常浓厚。但见大风刚刚刮开浓雾，露出山体真容，还没来得及举起相机，另一团雾气就又被大风卷裹而来。偶尔只有轻雾笼罩的时候，黄山的那种朦胧绝世之姿就会令所有人激动不已。不过这景致转瞬即逝，容不得眨眼的功夫，真是“海外有仙山，虚无缥缈间”。我在这里又发呆了很久，其间竟然有一刻太阳穿透了层层雾气，给云雾和山石染上了一点淡淡的红色，我当时按动快门的速度可能是平生最快的一次了，可惜相片只还原了当时的一点色彩和景象，意境却需要闭上眼睛来回忆了。 从玉屏楼再出发，如果不想受累的话就可以坐缆车下山或是走一条相对平坦的路，不过要是想体会不一样的人生就可以挑战天都峰(黄山最险的山峰，海拔1810米)。从玉屏楼到天都峰脚下的路上，再次遇到了如诗如画的仙境，而且这次大团的雾气经常扑面而来，瞬间挡住视线，并把全身笼上一层湿气，这种感觉让我顿时傻眼并且停步不前，静候雾气散去。站在雾气中傻眼的同时我不禁好笑在都市中很少失态的我居然在一团团的雾气面前慌了手脚，可见人在自然面前还是很渺小的。 在天都峰下的平台上，我犹郁了好一会儿。当时经过了一个上午的行走，我的状态很不好，明明是8月却浑身冻得发抖，感觉五脏六腑都要冻住了，即使是在北京的冬天我也没有这么冷过。而且虽然早上是个大晴天，可是到达天都峰脚下的时候雾气却越来越浓厚，天都峰在雾气的笼罩下显得阴冷无比。 最终不想为此行留下遗憾的心理战了上风，毕竟有民谣曰：“不到天都峰，白忙一场空”，在补充了大量能量和热量之后，我们开始向天都峰挑战。（这里要补充说明的是我在北京绝不敢吃这么多高热量食品） 向上走的路异常艰辛，道路几乎是直上直下，登山的人头挨脚，脚挨头，石阶两旁有很粗的绳缆，靠着用手拽绳子的力量腿才得以向前挪动，真是一步一喘，我当时觉得我要是爬到上面还能站着不趴下真是奇迹了。我们上天都峰走的是老路，这条路上曾经因一游人乱扔烟头引发了山火，数千株松树、杜鹃葬身火海，实在令人心痛。因为这个缘故，这条路的景致相对单调，只需低头认真爬山就是，不过仍有几处景色很是耐看，想想如果没有那场山火景色该是多么卓绝，想到此更加扼腕长叹！ 即使在这种累的要断气之时，我还是时不时举起相机拍照，在很佩服自己的同时我也想到：其实有时行与不行只在一念之间，人的意识才是支配行为的最大动力。在这种时候，希望记录美景以供日后欣赏的心情让我在举起相机的时候忘记了劳累。我想我当时走得一定是脸色惨白，气色极差，最后靠拽着绳子也很难前进了，这时我虽然觉得很丢人，但还是将两手放到地上，手脚并用用类似壁虎行走的姿势向上前进（这个姿势是很多女孩在天都峰上山时采用的姿势），这样一来不仅省力，而且速度还快了很多。最后经过几块巨大岩石的缝隙，终于来到了天都峰顶。 天都峰顶有一段路名为“鲫鱼背”，宽不过半米，长十余米，虽然两侧有石栏保护，但所有通过的人都是哈着腰前进的，深怕翻落山谷。我深深庆幸当天是大雾弥漫，看不见两侧的万丈深渊，所以心悸的感觉不是太强烈，但即使这样，我也没在这段路上多停留一分钟 天都峰顶有一块面积不大的平台，古称“群仙所都”，意思是天上都会，站在此处确实有超凡脱俗，飘飘欲仙之感，换句话说就是随时有被风吹走的感觉。幸亏当天有大雾，不然我可能因恐高而腿软，不敢倚栏杆而站，不过大雾阻隔了所有的景致，在上面没有多停留，我就开始沿天都新路向下走。 下山的路始终笼罩在雾气中，所有的景物都有一种朦胧之美，因为少有游客而来，这段路很幽静，并且时时出现的各种苔藓类植物提醒着我这段路的生态有多么好。松树在雾气笼罩中美得近乎不真实，让人情不自禁的发呆。 下山的路很陡峭也很曲折，在峰回路转之时景色亦不停变幻，虽然腿因为不停的下台阶疼得几乎要失去知觉了，但是这段路我认为是整个黄山之行最美的一段旅程，如果再来黄山我一定要再走一遍，而且要慢慢走，细细赏玩。这其中有一处景致在俊雅超然之外还有天然、古朴之美，这处景致触动了我内心深处不知什么地方，当时就让我深吸了一口气，小心地举起相机将它记录了下来，并且深深地看了很多眼。 下了天都峰到黄山大门的路就更加痛苦了，因为海拔逐渐降低，天气越来越热，而来台阶看上去绵延不绝，没有尽头。行到此处所有人都会像兔子一样跳着走，因为腿已经很难打弯了。其间还经过了几处较美的景致。 就这么跳了1个小时后终于看到了黄山大门，我的黄山之旅就此结束了。由衷感激造物主给了黄山如此绝美之姿，让我接受了一次身心的洗礼并给我留下了一段如梦如幻的回忆。