中午出发坐地铁到西门口站下，出站后直接走上光孝路，沿马路走约2百米，就到了光孝寺门口。门口的广场还算开阔，几株榕树下坐着形形色色的老人、闲汉和算命先生。无须门票，我直接走进山门，照例，第一进供奉着弥勒佛，灿烂的笑容，迎接着虔诚的香客和随喜的游客。周围是四大天王，佛教中的护法神，弥勒佛背后是韦驮，他是佛教中国化后引入的护法神。韦驮手拄金鞭，面目威严。前弥勒后韦驮的布局颇具匠心，弥勒佛笑嘻嘻的迎接四方来宾，面目凶狠的韦驮则冷冷的监视着即将离开的你，如果你口袋里揣着从寺庙里偷来的东西，是不是会感到一丝恐惧呢？后面就是大雄宝殿，大雄的称号可能是佛教从其它宗教里借来的，表极尊贵之意。大雄宝殿里供奉着三尊佛，中间是释迦牟尼佛，释迦牟尼佛左手边是药师佛，右手边阿弥佗佛，法相庄严。香客们虔诚的跪拜，向佛祖祈福，以了未了之愿。我也恭恭敬敬的向佛祷告，并随缘硬币五毛，随后绕到背后，瞻仰观世音菩萨法相。菩萨慈眉善目，左手持净瓶，右手弹指，正向人间遍洒甘露，正所谓慈航普渡是也。此时我注意到有两个印度人也正在虔诚礼佛，他们跪拜时甚至注意到脱下鞋子。印度佛教早已式微，但近几十年来，佛教从斯里兰卡传入，在贱民阶层中迅速传播，在印度教和伊斯兰教的夹缝中呈现出一丝生机。大雄宝殿左右的偏殿分别贡奉着地藏王菩萨和关羽，这恐怕又是广东佛教界的一个特色。关羽是佛教中认可的护法神，但很少有其它地方把它和地藏王菩萨并列的。这和关羽信仰在广东较盛有关吧。大雄宝殿西侧还有个偏殿，供奉着释迦牟尼佛的卧相。释迦牟尼病重时就是保持着这个姿势，右手托首，双目微闭，最后在沙罗双树下涅磐。该殿的门联写的是“似睡非睡色是空空是色，真醒假醒天连水水连天”。大雄宝殿后是六祖堂，供奉着大名鼎鼎的六祖惠能。据传惠能从五祖处得到衣钵真传后，以居士身份来到光孝寺，听到两个僧人在辩论，一个说是幡动，一个说是风动，惠能拈花一笑，淡淡的说：是你们的心在动啊。众僧叹服，惠能方亮明身份，受菩萨戒，从此以禅宗六祖的身份登上了中国文化史。佛教从惠能之后，彻底的中国化，并和儒、道合流，渗透着中国人的精神世界，统治着中国人的文化传统。为纪念惠能在本寺剃度出家，僧人营造一佛塔纪念，这就是我眼前的瘗发塔。我浏览了新刻的碑文，知晓了一些细节：该塔高7.8米，7层，建于唐仪凤元年。此处碑文居然出现低级错误，将唐高宗的年号“仪凤”写成了“凤仪”，看来此处的僧人六根未净，要么心里挂念着吕布貂婵旖旎缠绵的“凤仪亭“，要么夜读红楼，和居住于大观园“有凤来仪”的林黛玉神交。联想到禅宗另一著名寺庙河南少林寺的敛财有术，禅宗元祖达摩法师在少林寺面壁多年苦苦修行，绝不会想到佛、法、僧三宝的“宝”完全变成了财宝的“宝”。当今的僧人看来只是把出家当作是一种可选的职业，僧不僧，道不道，信仰缺失与道德沦落，这也许就是佛经所言的末法时代最好的写照。塔身奠基于该年四月初八，恰好是释迦牟尼的诞辰日，这点，僧人们总算没有搞错。慧能后来在广东韶关南华寺涅磐，真身今天仍保存于南华寺，历经千百年而不朽。我环顾四周，希望能找到那面飘动的布幡，但只看到了一株郁郁苍苍、高大无比的菩提树，菩提者，梵语，意性慧也。我走出山门，香客依旧人流如织，那两位印度游人再次进入我的视野，我小声的提醒自己，他们来自伟大的释迦牟尼的故乡。