车被湿淋淋的从河里拖出来后，赶紧奔古格遗址而去，到达门前已是傍晚七点四十五分。还好，遗址还未关门。门口停着两三辆4500，有的游客已经提着三角架在遗址外等待着拍夕阳余辉了。 古格王国遗址在阿里扎达县札不让区象泉河畔的一座土山上，占地约18万平方米，是全国第一批重点文物保护单位之一。整个遗址建筑共有房屋洞窟300余处、佛塔(高10余米)3座、寺庙4座、殿堂2间及地下暗道2条，分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。外围建有城墙，四角设有碉楼。 古格王国是在公元十世纪前后，由吐蕃王朝末代赞普朗达玛的重孙吉德尼玛衮在王朝崩溃后，率领亲随逃往阿里建立起来的。十世纪中叶至十七世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。 可就是这个有过七百年灿烂的文明史的古格王朝，300多年前突然的消失了，没人能说清是什么样的天灾人祸导致这个繁荣富强的王国突然消失。据我所看资料，有的说当时古格已有十万之众，也有的说当时古格仅僧人就十万之众。我不知道哪个对，但至少当时它是拥有过十万之众的。可这十万之众的古格人却消失得无影无踪，只留下一座残败的城池、留下了散落在荒山大漠中的一些寺庙、佛塔，向人们展示着它曾经的文明和辉煌，也留给了后人们一个个不解之谜。今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城池废墟，据说他们也并不是古格后裔。 史师傅给我们买好票，吩咐我们：如果爬不动，就别爬了，在里面照照相就下来。抬眼望着遗址高高的顶部，我们心里也没有底。在这高原之上，在宾馆上个三楼都气喘如牛的，只好走一步看一步了。 遗址的一个管理员带着我们走进大门，就看到一个藏族老太太摇着转经简在围绕着渡母殿转经。放眼望去，一片残墙断壁依山蜿蜒到山顶。只有座落在底部的红殿、白殿、轮回殿、渡母殿这几间寺庙还完整着。 管理员打开寺庙的门儿让我们进去参观，刚参观了一间殿，带车下去准备救我们的导游也上来了，那管理员陪我们转完寺庙就离开了。而这个小伙子，一直陪着我和金凤走到最后。 那个夕阳西下的傍晚，那些寺庙让我看到了一种失落的美。红殿、白殿、轮回殿、渡母殿，每一个殿都精致而破败，散发着一股尘封的味道。大多数的佛像都残缺不全，有的已经完全破碎，头、胳膊、腿堆成一堆扔在那儿。可即使是残破不全，也能感觉到它们曾经的雍容华贵和金光闪耀，看得人心中充满悲凉。那些扔在胳膊腿之间的佛像的头的双眼直视苍天，它们看到过古格的沧桑，却将这些前尘往事带入了它们记忆的深处，交还给了万古洪荒;可那些气势宏大、用笔简练，人物形象生动丰满、动物形态栩栩如生的壁画是多么的鲜艳啊，岁月、尘土和无法知悉的浩劫都不能消蚀、掩盖和抹去它的光芒。在这座苍凉破败的城池中，只有这些壁画在向我们讲述着前尘古格的一些往事片断。 参观完寺庙，那个年轻的导游就带着我们慢慢地沿着破败的阶梯往上走。斜阳下，依山而建的房屋的残墙断壁雕塑一般显得神秘而悲壮。虽然已经残败不堪，但通过它们的骨架，可以想见它们曾经的壮观。没有变样的，或许只有那些黑黑的洞窟，据说，那是奴隶或者是修行者的居所。 转到半山腰的一堵大墙跟前，导游说，这叫功德墙。他告诉我们，古格是由当时古格国王的兄弟灭掉的。就在这堵墙上，所有的将士拼命抗敌。他指着高高的顶部说：国王不忍看着他的臣民付出代价，和王后一起从上面跳下来。或许只是传说吧，但听着真够悲壮的。 转到中部，依山挖了几个洞窟。导游指着其中一个说，那是弹药库。所谓的弹药，就是石头。另外一间，垒了个小平台，上面摆了些小泥佛----擦擦。我低头一看，地下也散落了一些。导游说，这些擦擦全是当时遗留下来的。看到这些擦擦被如此漫不经心的保存着，我向导游说，怎么也该放在寺庙里保存着啊。因为我知道，多数时候，游客是自己游览的，早晚有一天，这些小泥佛会全部消失了。 从这里开始，就走入了通往顶部王宫的暗道。导游说，当时的国王每天就从这条道上上上下下的。暗道的墙壁很厚，开了许多的窗口，即可以防御，又可以采光。只是，那山顶可真高啊，爬得我双腿发软。我不由得想，当这国王可真是不易啊，光这上上下下都累死人了。 终于出了洞口，王宫和一座城坛殿建在这最顶上，这两座建筑都还保存得很完整。有时我在想，整个城池都毁了，唯独王宫和寺庙留了下来，这或许是人们心中尚存着少量的敬畏之心的缘故吧? 王宫不大，里面的色彩却很鲜艳。整个布局看起来简单明快，就象是一座主人刚刚匆匆搬离了的民宅，怎么看也不象是已经在风雨中空置了几百年的王宫。从王宫的门窗望出去，远远近近的土林在夕阳下金光闪闪，非常的漂亮壮观。当年，这宫殿的主人，就是在这间宫殿中指点江山，也是无数次在这样的黄昏时分，从这高处俯视着他所统领的这片土地吧? 从王宫出来，导游打开城坛殿的锁，让我们进去参观。里面非常的黑，包里带的手电起了作用。那壁画非常的漂亮，我们征求他的意见，想拍几张。在我们一再保证绝对不打闪光灯的情况下，他默许了。我和金凤相互帮忙着用手电的光，拍了几张。 往下走时，小伙子告诉我们，在古格就五个人：一个守门人格桑(也有人戏称是古格国王，算他们的领导)，两个管理员(其中一个是自愿留下整理壁画的)，两个导游。他是从部队转业分来的。他说，这鬼地方非常没有意思，就夏天有点游客，也很少。到了冬天，连狗都不来。他还说，因为太没有意思，他养成了喝酒的习惯，只要不喝就难受。听了他的话，我理解了他们工作的不易。 走到大门外，史师傅不敢相信我俩爬上了顶端，他正在和古格的国王格桑说话。我算是第二次见格桑了，当然第一次见到的是他的照片，是一年前在三联生活周刊上看到的。我们拍了几张照片，聊了一会儿。随后给了导游一些小费，把车上在狮泉河镇维族餐馆买的馕给了他们，就离开了。 离开古格大门后，那几个游客正架着三角架在拍落日余辉下对面的土林。我们也停下车拍了几张土林和遗址全景。 车离开时，太阳已经落山，回头望去，雄伟壮观的古格遗址在夕阳下闪着一种残缺而悲壮的美 到达古格遗址 遗址上往下看到的建筑，不知道是什么 一九六一年立的重点文物保护标志 围着渡母殿转经的老人 管理员为我们开白殿的门 白殿的背影 红殿的雕刻精致的门 管理员和来救我们的导游在红殿门前倒影