说到北京，总有说不完的故事。大到帝王将相，小如胡同里的往事，能说出的名堂，是牛毛也数不清。对北京的景色，相信诸位一定跟我一样失望。好在我还能在此枯乏之地，找寻另番乐趣。北京的干涸我是既来之则安之，大凡北京远近有水之地，我不一例外的奔之解渴，北京实在是太干燥了。没有水的地方，生命永远是灰色的，我以为。越说越远了，我总是想表现我那些不甘于藏在脑壳深处的想法。 言归正传，说些大觉寺的东东吧。我凭记忆给出些大觉寺之印象和始末，如有文献冲突，请别怀疑，那一定是鄙人记错了。我很自信。 大觉寺，原名清水院，为辽朝所建。因寺北有一汪清泉注入而得名。大觉寺，位于北京城之西北角依山而建，位于西山之怀抱。近1里处有鹫峰，鹫为鸟之名，鹫峰双峰似鹫鸟之翼遂称鹫峰。高约千余米，以青年人的身手大约45分钟爬上。嗯，不甚过瘾。去大觉寺，坐903从上地桥(也称上地村)坐车，1小时即可到达大觉寺，比较方便。903并不像我看到的游记般少而难等，我去到上地桥，5-6分钟即来一辆903，也许是赶巧吧。不过回来时因天色较晚，末班车是19：30分，我在月光下足足等待20分钟，才等到返回城内的903，于是我像僵尸一般的冲着向我开来的903蹦了蹦，这样可以让公交车在黑暗中发现异物的存在，免得将我遗弃在恐怖的郊外。(^_^，其实道不宽，公交车司机到大觉寺附近肯定会留心，不会因夜黑看不到而甩了行人独自奔去的。我只是等到903后压抑不住内心的激动) 昨日天气正是北京最爽的金秋时节所特有的，空气干净无暇，阳光明媚不毒，我在车上就已经慢慢陶醉了(不是晕车)。到了大觉寺站，是正午时分，顺着路标很快走到大觉寺，在外面踯躅了一会，吃了两个烤红薯，就进寺了。大觉寺的一景一物，均为文物(包括他们家养的柿子)。访大觉寺之前，我约略了解过大觉寺。其八绝之首，当属大觉寺的春赏玉兰。此时为金秋时节，无玉兰可观赏，不过也见识了古树银杏，清水石泉等等。 大觉寺的玉兰名冠京城，吾观一颗其貌不扬的玉兰小树据说有300年的树龄了，如果不是看到石碑上文字，以我的凡眼万万看不出这玉兰树的不凡之处。大觉寺不乏中外名人造访。一进寺后，我先对寺内的雅致和古朴惊叹一番，旋而进了一个堂室，里面陈列了造访过大觉寺的历史名人和文化墨客。足足看了半个小时，我约略对大觉寺的历史有了感像之，才出堂继续观赏堂外景色。 大觉寺，历来受到清廷关爱。对大觉寺情有独钟的几位帝王，如慈禧，乾隆还有些我记不住的主儿，都曾多次莅幸宝刹，留下墨宝和题字。乾隆和大觉寺的主持圆通，还有几则小故事可供阅读，看过不仅莞尔。似乎那乾隆和圆通的音容笑貌，咄咄个性依然在我映像里舒缓展开。乾隆碰到圆通大师可真是无奈的很呢。呵呵~ 我之所见，乾隆皇帝应该是个爱玩爱闹，可爱顽皮的皇帝之一。也许因此，乾隆才是任皇帝之高寿者，据说享年90多岁吧，据我的不可靠记忆99岁。一个人的心态很重要。而康素有一字值千金之说，他的题字亦十分罕见。故宫梁上的无为匾额出自康熙之手.此外，我有幸在别处见过康熙的朱砒，甚为惊赞。比较而言，乾隆的题字就比较泛滥了。大寺还有北京的一些名寺院等，都留下过乾隆的痕迹，相较下不显珍贵。不过我还是满喜欢乾这位人性化的皇帝。对康熙我是敬之畏之，对乾隆似乎可以开个不大不小的玩笑。 也有其他文化名人对大觉寺一往情深，如北大的季羡林老先生。他发自肺腑的一句话，达了对大觉寺那种清澈明净之感的热爱，这也正是我初闻大觉寺之名，以及游后古寺的心属。嗯，我以后要常来大觉寺，喜欢这里有太多原因。大觉，无限深意。清澈，古朴，安静，让我浮躁的心灵得以刹那间的涤净和沉淀。芳华易老，心意难存。寄份惬意和无限思恋在这古刹里，我能否与之共存?看过，见过，感悟过，我不虚此生，既往的人事，随着时间和我的记忆也许都逐渐化去。我的操行和修炼见过世上是非总有一天会心神不再惊动，任何事都不俱大小，大不过生死，小不过呼吸，那份感动太可怜，我将无动于衷。也许记忆里最后的那点记忆就是我在大觉寺里缓缓的行，浅浅的笑，那份从容和恬淡会化作我死前的微笑。我明白为何圆寂的大师们都带着深意的笑容去往极乐。 顺着寺门中轴线走，依次经过天王殿，无量寿殿，大雄宝殿，观音殿和龙王堂。天王殿里供奉着四大天王和弥勒佛，据说弥勒本没成佛，而是菩萨。民间称之为弥勒佛。至于佛和菩萨的区别，我一凡人就不加猜测了。否则喜好佛法之人多半会笑我愚昧。无量寿殿供奉的菩萨我记不得名字了，我猜定和寿命有关，就扑通的跪下拜了拜，期冀本人能长命百岁，健康长寿。大雄宝殿里供奉着释迦莫昵(中)，阿弥托佛(右)，药王佛(左);宝殿后面是大悲观音菩萨(中)，大智文殊菩萨(右)，大行普贤菩萨(左)。观音殿里奉着观音菩萨，大势至菩萨(右)和普贤菩萨好像(记不清晰)了。 说佛，不是我本意，只是佛法能让人安心会意。我还没出离尘世之心，只有尘世历练之感。到达大觉寺最里面的龙王堂，也就到达游览的中轴尽头。如果走马观花，大觉寺估计30分钟游完，如果稍加瞻仰和观摩，便如我这般在里面掏尽3个小时。除却观佛殿，拜诸神，留倩影，小吃了一顿，我就在寺内慢慢搜查八绝之处，先是在龙王堂见到那股清泉，还有松柏抱塔，绕过佛殿，顺着清泉向下游走，几步之间便来到明慧茶院。明慧茶院，人声济济，最让我艳羡的却不是品茶神侃之人，而是几个闲暇人在桌上打牌的逍遥自在。暗想哪天我也在这里聚众小玩，估计打牌也能生出风雅来。 未进明慧茶院，看到几株败落的大碗菊花，即使败落，仍可见其怒放时盛意咄人。走进明慧茶院，当院放着的几盆怒放的菊花，还是让我唏嘘。估计此菊花当属名科。我低手轻掠之，抬头便看到了古寺玉兰，约略看了几行文字，确认它的身份后，便离开了明慧茶院，在茶园对面的绍兴馆随便吃了些菜，嗯，价钱是正常价钱的2-3倍。 出得绍兴菜馆，已经大约下午2点半了，我心里盘算着找寻古树银杏，于是朝着玉兰所在院的对面院子走去，果然一转弯就见到一棵神物，呵呵，这是乾隆爷见到这颗800年银杏树时的评价。树底很粗并且有些树干中裂之处被灌以保护物质巩固，免得难负其累而折断。其形状让我想起自己的牙洞被医师填充了石灰物质。我不管它是否同意，很快的与这位老树合了影。我贴着老树的树干，有点紧张又带着几分调皮心情的站着照了相。毕竟我是越栏而入，虽然那个栏只有几cm高，我还是有点做贼心虚。 虽然未入深秋，等不得银杏叶发黄之时，因我早有打算此秋霜降之时观香山红叶，这也是计划内的了，因此未看到银杏斑驳的金秋美景，也无甚遗憾，只是绕着院子走向更深处的九子抱母。九颗小树围着它们的母亲一棵雌性银杏树，距离好近，这是亲密无间阿。这天大觉寺有银杏节展出不少北京老银杏树的身姿照片，这才知道大觉寺这颗银杏树虽属神物不假，不过天下神物其只为一。北京潭拓寺，香山，还有郊外的村子都有年逾千载的银杏。银杏又称长寿树，其生命力之顽强让人不得不佩服，其树种起源为1.5亿年，当属恐龙时期的物种，恐龙消失了，银杏犹在。据载，原子弹爆炸后，周围生物俱灭，唯幸存几颗银杏。可见银杏之不凡之处。而大觉寺这颗银杏相传为大觉寺之主持迦陵所栽，而迦陵尸骨亦葬在大觉寺之松柏抱塔之塔下。那垂首恭立的柏树像极了一位尊师敬道的小徒弟。不知是造化的巧合还是后人的联想给了这么深刻的寓意。 看过银杏展的照片，我在展厅门口看到了碧韵清，一个两米长方的小水池。水很清，池底多散下些硬币。此时已经不早，我漫无目的的前行，看到远处高高的柿子树已经硕果累累，金黄色的大柿子着实诱人，我无品尝之意，却有玩阙之心。就跑到跟前撞了撞那个还没我粗，但比我高太多的柿子树，唉，纹丝没动。难道就不能舍弃个柿子给我?掉在地上，不知道会不会摔碎。 我正发呆间，突然在我头上的高处传来声音不许碰柿子，一个200元。同伴笑问它自己掉下来也不行么?那人说这里一草一木都是文物，外面的柿子树也不得动的我知道这人是半开玩笑就说柿子是果实，柿子树是文物，我没破坏文物，只是要取果实。你别告诉我果实也是文物阿呵呵，难道我们今后要吃文物了?想想好笑。另外我也对柿子无甚大兴趣。并且赞同那人的一草一木皆文物的说法，于是就大踏步着说笑离去。 往回返，很快就到了来时的放生池，此时太阳已经不似来时的灼，不过仍然温煦。我又在放生池前观望了几眼池里的甲鱼，王八，鳖还是乌龟的。呵呵，把我在明慧院拣起的硕大菊花扔在池子里。看那水上漂着的菊花，我心满意足的离开了大觉寺。 下午16:20分,我奔向鹫峰,不知道为什么我莽莽撞撞进了鹫峰,也不知道这里是不是不用买票.费了点体力蹬上峰顶。下山时候天色已黑。站在半山腰眺望，远远看到高速公路的路灯像条发光的60度弯曲的蛇绵延而去。月亮犹如水银，为下山的路洒下了点光亮。我顺着铁路疾行而回，盼望着赶上末班903。大觉寺给了我满载而归之感。虽然我挥了挥手，连个柿子也不曾带走。