要不是老公怕我听多了跑去信佛，我还真不舍得走。鸡鸣寺我觉得最有意思的就是药师塔，站在上面可以俯视整个玄武湖和城墙，一片碧波尽收眼底，几千年的杀伐尽在脚下，不知这药师塔中的神灵看着他所庇佑的土地经历这许多磨难是何感想，无能为力呀。鸡鸣寺依山而建，所以我们是一路向下走来到门口，前走不远就到了大街上。南京的主干道两边都是法国梧桐，由于是民国时期种植的，现在都已有一人合抱这么粗了。我们去的时候是3月底，叶子还没发芽，可以非常清楚的看到梧桐数那爪字形的树杈，向四方延伸，似乎要抓住什么，但却徒劳无功。选择种梧桐的原因已不得而知，可细想之下，倒也符合当时当地人的心情。生活在一个动荡的年代，从上到下的每个人恐怕从心里都想抓住点什么东西来让自己变得塌实一点。所以那一棵棵伸展的树枝，犹如一双双无助的手，祈祷在乱世中的活命机会，和一点点做人的尊严。（沿着道路要走一段距离才能到总统府，所以建议不胜劳累的人做共车，许多车都到，只有两站，不用打车）到了总统府门口是12点多，正是各个旅行团吃饭之际，人烟稀少之时，真实暗自庆幸，否则真不知道是看这个建筑还是看人了，你能想象所有的楼梯走廊里都站满了人吗，没一张照片都是集体合影吗？不行就还是学我吧。走过欧式的大门，按照我的习惯是马上找导游，或者租导游机，这种人文景观凭自己看是什么都看不出来的，谁知道哪间屋子有什么名堂，哪间是蒋介石的厕所，哪间是洪秀全的浴室，自己不懂，最后评价就说这个地方没意思。不幸的是，这里没有导游机，导游也去吃饭了，南京的旅游开发比起其他古都还是差一点呀。好在，一出接待室就看到有一个私导上来做自我介绍，带我们讲完整个园子只要40。当然欣然应允。（你也可以这样试一下自己的运气，蹭导游是听不全的）总统府虽然听上去是总统的府邸，但是他也是历代南京贵戚的栖身之所。从明朝朱棣的儿子，到洪秀全的王宫，在到曾国藩的居所，孙中山和蒋介石的办公生活之地，在到解放后的人民政府，直到对公众开放。他所经历的名人不比故宫少，毕竟故宫里的皇帝不是个个都这么引人注意，但这里住过的人却个个在历史上都有着举足轻重的作用。而这不能算大的总统府的布局也是十分奇异，你能从他身上看到明朝之后中国的每一个脚印。进门直对着的是若干个红漆的柱子，参天而高，映衬着后面的走道无比庄重。正中央挂着的是孙先生名言“天下为公”（后来发现，南京到处都是这四个字），这红柱子支起不是一个凉亭，而是太平天国时期，洪秀全上朝的太和殿，我这么一说你就应该能够想象出来他有多高了，可惜天京陷落的时候被人一把火烧了，庞大的宫殿毁于一旦。这时就想，南京从春秋战国时期就有记载，为什么所存的文物几乎全是近现代的，早一点的都没有呢？似乎有知道答案了，因为南京是重要的军事地位，历来是众人抢夺的肥肉，夺到手了，如何来表示自己的胜者之风呢，就是将前朝之物烧光，毁光，建一个更新的，来表示自己比前者更强大，以便让所有人臣服。明朝如此，太平天国如此，曾国藩如此（也有人说曾国藩是为了掩饰他拿走了太平天国大部分的财产），日本人也如此，其实这正好反映了他们心中的恐惧，真正的强大是不用任何方式来表达的，它在危难之时自然能看出来。不怒而威，他们不懂吗。人性的弱点，再伟大的人也克服不了。走道继续向前，过了麒麟门，就过了太平天国的展区（是后造的没什么意思）， 历史进入了一个新的时期，走廊两边的建筑变成欧式的图案，黄色的墙，空当的部分种着梅花和一些绿植，也开放了，仿佛回到那个年代，一切都刚刚重新开始，充满希望。有一个八字梯是要照相的，据说很多为人都在这里照相留念。（我照的相片中就这个没洗出来），走过长廊之后就到了蒋介石的会客厅，分中西式两间。最让我注意的是他的地板，时隔这么久依旧这么亮，德国货就是不一样。尽头是林森楼，后来的许多建筑都在用他的风格所以看上去也不是那么的陌生。里面是蒋办公的地方，我老公最喜欢哪个山字形的会议室，据说是蒋为了讨好孙中山，把会议室的桌子刻意摆成山字形。（这的照片也没洗出来）出了林森楼，七扭八拐的就到了一个小园林——煦园，它是总统府中最老的建筑，是明朝朱煦的后花园，据说天津陷落之时，洪秀全的N个妃子都淹死在这园子里的湖里了。可笑的是，湖旁边有一块太湖石，整个江南都有名，叫寿字时，导游叫我们寿字底下走一走活到99。我就想，那些妃子们走过吗，太讽刺了。这里面还有一个鸳鸯亭，两个亭子，象联体一样，建在一起，这倒象洪和他的夫人了，同生共死，只不过不一定是心甘情愿的。导游就带我们走到这，其他都是一些展览让我们自己看了，看了几个展馆，反而觉得文字和实物的东西在这个庞大的建筑博物馆中显得那么无力，远不如放飞你自己的想象来得痛快。于是有把来时的路细细走了一遍，让历史一代一代晃过，仿佛看见穿着锦袍的朱煦，带着头巾的洪秀全，身着中山装的孙先生，和一身军装的蒋介石，还有那美艳动人的嫔妃们，一个个走来，微笑着转身离去，留下那句话：红尘如烟，终不可掌握一物。所有的心计和争斗，都只是后人的谈资而已。一下午，两个小时，我看到了中国的整个近现代。3点多去大屠杀只能打车了，因为第二天是周一，他闭馆，不到20块。大屠杀我不想多说，只知道到那的每一个人都感到难以名状的窒息，当你看见那万人坑的一角，那层层叠叠的白骨，错位的头颅，外面所有大手笔的设计和里面一切详实的文字介绍都显得那么苍白无力。在这你不用请导游，当你看到一片石头想象着下面都是尸骨，当你读着哭墙上面的文字 ——二狗子，刘老三，这些就象你家邻居的小名一样的名字，你会一阵阵晕璇，仿佛你最亲近的人被无情的杀害。而后面的文字展览在着两样东西的比较之下，震动力反而小了，那时因为所有的文字在事实本事面前都显得如此贫乏，没有任何一种语言能丰富过你见到的事实。所以我不累述了，你自己去感觉吧。我去的那天好象是什么教育日，很多中学生都去了，但我不知道生在和平年代，没有一点风雨的他们是否能了解这种感情。我定的酒店在夫子庙附近，（是网上介绍的叫都市客栈，地点不错，160，但我觉得房间太小，而且周槽环境不是很好，没有卫星电视，服务态度还算不错，不是地毯，是复合地板，不过空调还好。如果有更好的，我不推荐这个）。所以打车回了夫子庙，入住之后洗了一个澡，睡了一小会，天黑了才前往秦淮河，理由很简单，秦淮河是最早的娱乐场所，和现在一样一定是晚上热闹的多。到了晚上，果不其然，人头攒动，最爱的是路两边和两岸的宫灯，让你迷醉了时空，仿佛从红灯笼中能看到才子佳人的红装相对，红袖添香，夫子庙在秦淮河旁边，想来里面的文人并不寂寞，但做学问的地方为何离烟花之地这么近就不得而知了，可能是为了写出更多的佳话流传后世吧。到了夫子庙就是找吃的，八绝一样没找到，那种套餐又不敢买，怕又花钱又受气，影响心情。买了一碗鸭血粉丝，实在吃不惯，觉得好腥，江南和江北真是不一样的口味。好在找到了赤豆元宵，买了点锅贴，但还是觉得意犹未尽，所有和老公商量打车去了湖南路，先到了有名的尹氏汤包，要了一笼包子，又不死心的要了一碗粉丝，觉得这家的会不会好吃一点。结果，包子甜度绝对不在我忍受范围以内，拒绝食用，老公已经饿的不行了，就全吃了。奉劝北方的朋友不要试了。出了包子铺，碰巧看见一个大排挡，进去一看装修的相当有味道，是早以前茶馆的风格，最好的是还有评弹表演，男的很帅，我就不打算走了，小吃很便宜，要了一桌子，还要了一壶雨花（结帐才50多所以强烈推荐。）慢慢的听起评弹了。字虽然不懂，但呜侬软语的调子十分好听，象我们刚吃的包子甜甜的。附带说一句，老公一点东西都吃不下了，两碗粉丝汤再加一笼包子让他只有喝茶和看着我吃生气的份了。不过也有补偿的，那个唱评弹的女演员很有味道，不是很出众，但是有一股南方传统的小家甓玉的感觉，旗袍穿在身上，很象画里的古典美女。就这样我们在这里留连了两个多小时，把自己完全放在一个南方的市井生活中，来感受他的文化。11点多打车回酒店。