大理，一个与神仙哥哥段誉和神仙姐姐王语嫣有关的浪漫的地方;一个藏有六脉神剑绝技的神秘大理国;一个几乎每个去云南的游客都会到此一游的小城。然而，真正的大理并不是跟着旅行团到那些常规景点参观所能体会到的，不坐索道上苍山，只在城里远远地跟她打个招呼;不坐船享受洱海，只在码头边给她一个飞吻;不买门票进三塔公园，只在门口拍了两张立此存照;也没有在洋人街看高鼻子蓝眼睛的洋人，我们看到的大理是另一副样子。大理，不只是滇西北旅行线上的中转站，而是大有道理。 从那个最著名的唐朝开始就被称作南诏的大理，现在还是活在千年前的历史里，有些特别的人和地方并没有真正跟随着时代的变迁而改变，任你建再多的高楼，修再多的机场也没办法动摇，似乎那些人一生都活在自给自足的世界中。 火车上认识的三位先生用六个小时改变了我原本以为大理只是滇西北旅行线上又一个新兴中转站的蠢想法。 陈先生的表述方式是情感号召式?他给了我们有宝石般果实的石榴和好味道的云腿月饼，加上他偏要和陌生人说话的热情嘴巴，让你无法拒绝的开始关于大理的再认识; 宋先生的方法是理性说明式，他会告诉你白族人的多神崇拜和鸡足山的佛教渊源，将军洞里李宓的故事，有什么理由不跟着一路听下去? 而土生土长的文先生本身就是大理鲜活的代表?有高原太阳晒出来的黑脸堂?这样的人才知道古城里哪 家铺子的地方菜最地道。 南诏的白族教堂 大理的城里可以被称作名符其实的围城，我们也没在著名的城墙外拍照留念，倒是发现了古风犹存的中国银行。这处背靠洋人街的中国银行，铭牌上赫然写着南诏支行的名头。说到这里，还真得感谢金庸老先生对我们关于大理历史的启蒙教育。 沿着人民路往下走，有好几条向右拐的小巷子，其中有一条通向那座非典型性天主教堂。从巷口往里看，是一座典型的教堂，因为它有教堂最显著的标志十字架。而当你走到门口去再看时，那又是一座典型的白族风格的房子。走进去发现原来教堂处在一间学校的范围内，有读书声和看门狗叫声交杂。因为是上课时间，我们入不得厅内观赏，所以关于教堂内的景象也只能通过外面精美的雕栏漆画来揣测。同伴是虔诚的天主教徒，在看到教堂全景的那一刻，她跟我说PERFECT。 逛古城：越来越觉得被安排成旅游团景点的老房子在逐渐失去着什么，是生活的自然、恬淡的态度，还是柴米油盐的味道?大理也不例外，活生生的老房子都藏在临街的门面房后面，没有名没有姓，不卖可乐和薯条。我们在古城里上上下下钻了好几圈，看到了全部用石头砌成的老房子，还有隐在两个大屋之间的小门脸儿，屋顶上鲜花盛放。 城外的白族本主节 城外是洱海和苍山的天下。洱海上随风起浪，很不平静，苍山也是雾茫茫一片，看不真切。所幸的是，我们遇 见了洱海边北才村一年一度的本主节。这条村的入口就在2路公交车的终点站，虽然我们也不明白这村的本主是谁，但还是兴趣饱满地跟着一群群着蓝布衫的村民一直往里走。一路走过卖糖果蜜饯、卖衣帽鞋袜、卖猪肉猪血的小摊。越走路越窄，香火味越重，人挨着人。我们两个看起来明显的异类偶尔也会被人盯上看几眼，尤其在同伴对着猪血拍照时。不过大体上，还是没太引起注意，村民们见怪不怪的态度让我很是钦佩。 北才村的洱水神祠坐落在进村小道尽头处，外面看类似普通的白族民居，大门正中有一照壁挡前，照壁后是烧香处，面对着本村之主段赤城的祠堂。穿着民族服装的白族老太在院子里围成一个圈，叠火纸分香烛，不大的院子里烧香的烧香，祭祀的祭祀，还不时有噼里啪啦的鞭炮声响起。祠堂外的人们也没闲着，各种货摊挤在祠堂周围，人头涌动，好不热闹，远远的开阔处还有一群白族妇女在举行着什么诵经仪式。