默默守望拉萨，直到天荒地老（上）

燃一束藏香 空气中萦绕着信仰的芬芳 沏一杯暖暖的甜茶 香浓的味道在身体里久久徘徊 窗台上的格桑花儿 悄悄地把阳光抹上花瓣 远处舞动的经幡 传递着天堂的五彩祝福 就这么坐着 默默守望 直到 天荒地老 窗外传来汽车喇叭的声音。不连贯，也不急促，但足以让我从梦境回到现实。 睁开迷朦的眼，迎接我在西藏的第一个早晨。推开窗，朝外望了望，确信自己真的到了拉萨。 去洗漱的时候，发现八廊学卫生间的格局很open，不仅通风透气，在视角上还给人留下了极大的想象空间。 回到房间，大家都已陆续起床。除了江哥计划去布达拉宫以外，其他人都没有具体的打算，包括我。 简单收拾了一下，独自走上了拉萨的街头，开始用双脚去感触这个陌生的城市。 拉萨的清晨，有些冷。 很多到过西藏的人说过，经过多年的打扮和粉饰，拉萨已经变得不那么拉萨了。甚至有些面目全非。 在北京路的两侧，是各种各样的中西餐厅，大型超市，户外用品店，潮流服装店。那些颇有民族气氛的铺面和建筑被逼迫在其间，苟延残喘。 抬头仰望的同时，扑面而来的是花花绿绿的广告牌，腰肢乱颤地吸引着人们的眼球。招牌上，藏文被汉字和英文挤得无处落脚。 更为醒目的是，为了迎接西藏自治州的四十岁生日，在拉萨大大小小的街道上方，被强行地挂上了五颜六色的庆贺彩旗。那原本从容的空间，突然变得局促起来。 这一切，我都看在眼里，却并不去计较。 我固执的认为，这只不过是一些表肤的瑕疵。而我爱的，是西藏的骨骼。 买了份拉萨地图，边走边看，不知不觉的就到了布达拉的脚下。 当那雄伟大气，端庄无比的宫殿占据我全部思维的一瞬间，我的心跳的确比平常加快了不少，伴着有些急促的呼吸。 在宫殿南面的广场找了个角落，坐下来，久久地仰望着这个由红，白，黄组成的巨大建筑。一切都是那么的，真真切切。 沧桑的历史，厚重的文化，浓烈的宗教色彩，古老的故事传说，使之成为了拉萨乃至整个西藏的不可替代的象征。换句时尚点的话来说，布达拉就是西藏永恒的“代言人”。 目光下降到布达拉的前广场，一个为大庆而建的粗笨的观礼台闯入视野，打破了宫殿原有的和谐。这无疑是让人沮丧的。 离开北京路，转入罗布林卡路。在路的尽头，是西藏博物馆。 我打算去看看西藏的骨骼。 2 走到博物馆的大门，看见两排穿戴整齐的工作人员，腰杆笔挺，面带微笑。连入馆的台阶上都铺着红地毯。看到这个阵势，我受宠若惊，吞了口唾沫，脸上也呈现出一个“v”字形笑容。 诚惶诚恐地向里走去。一只脚刚迈入大门，猛听身后一声呼喝，一个貌似保安的哥们突然蹿到我面前，冷冷的丢下一句藏普(西藏腔的普通话)：马上就有领导来参观，下午再来。 一脸悻悻的离去，尴尬无比。 来到博物馆对面的图书馆，正巧碰上“内地西藏班(校)办学20周年成果展”。这回可学乖了，向门卫打听得知可以自由出入后，才迈步进去。 馆内没什么人，除了一些当地的老师和学生，就我一个游客。 一楼大展厅的墙壁上，挂满了藏族学生在内地西藏学校学习和生活的照片。一个个生动可爱的面孔，绽放着阳光的笑容，讲述着他们在异乡的生活。 那些高原的孩子，大多数是初、高中的学生，小小的年纪，就要学会坚强的去面对新的环境，去努力追求他们的梦想。学生们为了节省开支，常常在内地一呆就是几年，只能靠那些薄薄的信纸去传递那份沉甸甸的乡愁。 但他们是幸福的，因为只有成绩优秀的学生才有机会去内地读书。 除了相片，墙上还贴满了各种各样的奖状和证书，硕果累累。 在展厅内的桌子上，摆着学生们的优秀作文，毕业留言册，到各地夏令营的照片集，精巧的手工艺品，静静地记录着孩子们的成长。 其中的一个手工作品，让我印象犹为深刻。制作者是一位叫卓玛女孩，用彩纸折了两千多颗星星，然后把它们粘在一块白底的木板上，组成一幅中国地图，起名为“星连心”。 我在这幅地图前驻足了很久，一股莫名的感动涌上心头。 在展区的出口处，有免费索取的学生优秀作文选集，拿了一本，坐在图书馆外的石阶上，慢慢地翻看着。 朴实的文字，真诚的心灵。一个个甜酸苦辣的故事在眼前浮现。 就这么翻着，读着，直到太阳把我的眼睛刺痛。 3 午后，在街角的一家小面馆解决了午饭，然后顺利的进入了博物馆。5元钱的学生票，让刚脱离学生关系的我怀旧了好一会。 博物馆通常是一个地方的历史脉络和文化沉淀的浓缩，每到一处地方旅行，我都尽量先去当地的博物馆转上一圈。 同样，在西藏的第一站，我没有选择闻名中外的布达拉，而是默默无闻的博物馆。 西藏博物馆的主馆是一个颇具民族风格的建筑，古朴宏伟。内部的设施却又非常现代、完善。 一楼的展馆主要介绍了西藏的史前文化以及后来的历史演变过程。最有意思的是那些生动的岩画，反映了早期西藏人民的生活娱乐，那些看上去简单幼稚的线条让我备感亲切，因为我的绘画水平与之旗鼓相当。此外，松赞干布戴过的头盔也倍受我的青睐。 二楼展厅介绍了西藏丰富的文化艺术，可观指数绝对是五颗星。光藏文字n种行云流水的字体就让我啧啧称奇。各种精美的布绘、刺绣、堆绣唐卡更是让人眼花缭乱。还有那些形象怪异，凶神恶煞，威猛无比的藏戏面具，看得我心花怒放。如果能在嘉年华的化装舞会上戴上这么一个面具，再挂上一串骷髅头佛珠，绝对是酷毙了。 三楼是西藏的各种风光、地质照片，还有各种动植物、矿石标本。在藏药标本前转了转，发现很多都是用于“滋x补x”、“固x培x”、“强x健x”的。一个民族的崛起，靠的是国家的强大。一个个体的崛起，选择藏药，也不失为一个好方法。 四楼是。。。哦，对了， 没有四楼。 转了两个多小时，开始觉得有些疲惫了，坐在三楼的长椅上小憩，室内的空气里也弥散着阳光的味道。 走出博物馆，在马路旁随便拦下一辆朝市中心行驶的公共汽车，一跃而上。 车上人很多，发动机喘着粗气，环绕于耳边的全是听不懂的藏语，每一张脸谱都很生动。我喜欢这种感觉。 车过布达拉宫不久后，估摸着差不多就和藏民一起下了，看了看地图，离旅馆还有一段距离，距大昭寺不远。 4 朝大昭寺的方向走去。 路过一家音像店，很小的铺面，播着藏歌，老板是一个挺帅的长发小伙，长得很藏族。 不自觉地走了进去，老板很热情地打招呼。我想听一些纯藏语的歌，最好是本土歌手的，我说。纯藏语，我又强调了一下。老板想了想，挑了一张。你看这张合适吗?一个年轻的藏族乐队，唱的都是藏语歌，当地人都爱听的，老板笑笑。 cd的封面上印着乐队的名字——九眼石，还有4个乐队成员的集体照。 挺好的，谢谢，我也对老板笑笑。然后自己又挑了另一张碟，黑氆氇。一个我很喜欢的名字，也是纯藏语的。 出了小店转左，就能隐约看到大昭寺广场。人突然多了不少，不知从哪一下子冒出来似的。 来到大昭寺的门口，人夸张的多，或坐或站，似乎在等待着什么。 一个坐在墙根的年轻僧人冲我笑笑，挪了挪身子，空出一个位置让我坐下。他说今天是个特殊的日子，六点半左右，寺院会开放觉悟释迦牟尼主殿供藏民们膜拜。这个主殿供奉着由文成公主带入西藏的释迦牟尼十二岁身像，平常是关闭的，只可远观。 好像是谁都能进去的，寺院的门票也查得不严，他补充到。我想我的运气真是好得过分了，我差点狂笑起来。 坐在那个僧人旁边聊天，问他怎么称呼，他说叫什么并不重要，有缘大家还会再见面的。接着给我讲了许多大昭寺的故事和西藏的一些轶事趣闻，引得旁边的几名游客也坐下来津津有味的听着。 僧人虽然年纪不大，却游历过许多地方，性情很是豁达。他说每个人都有适合自己的修持手势和加持经文，并非僧人独有。他看了看我的面相，然后做了个手势：左手小指与右手小指相扣，左手无名指与右手食指相扣，双手放松。对我笑了笑，让我照着做。然后在一张纸上写下一句汉字藏音的经文，放在我手中。心情烦躁的时候，就做这样的手势诵经，很快就会好起来，他说。 向他道谢，然后小心地把那张纸夹入随身带着的小本子里。 后来的半个多月里，我们在大昭寺的门前又见过几次面，聊过天，不过依旧不知道彼此的姓名。 5 大昭寺门前，永远是磕长头的人。 离开的人，面色祥和;加入的人，表情平静;正在磕头的，一脸虔诚。 当一个人五体投地地跪拜于寺院前时，是一种风景;当他(她
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