7月11日是我到拉萨旅游的第一天，原本是要进布达拉宫的，可导游说，每天进布宫限制为1200人，我们排队排到了下午13点，所以就先进大昭寺了。西藏的日出要比长春晚两个半小时，所以一直拖到11点进大昭寺，太阳好像还在东方徘徊不愿意升上中天。 完全出乎我的预料，来到大昭寺门前，看到的竟是熙熙攘攘的人流，就好像是一个闹市，很难把它想象成西藏佛教的中心地位，更遑论它是藏传佛教的灵魂所在了。 四层楼的碉堡式平屋顶的房子在眼前一字排开，与它四周的商家店铺混然在一处，红尘中谁能体味出佛教的博大精深?也许正是在平凡中才能隐含下高深的佛理，真正的精华是不需要任何环境来烘托的大隐隐于世，也许正是这个道理。 穿过广场前的人流来到寺前，眼前左侧有一圈围墙，围墙里立着一块碑看着非常眼熟。走近它一看忽然明白，原来这便是唐番会盟碑!这要是在内地，说不上要把它里三层外三层地用玻璃罩保护起来了呢?可在这里，它却是一直素面朝天地立在那里，诉说就流失的日日月月，看惯了人间的盛盛衰衰。 遥想在那大唐帝国时期，土番第四代赞普赤德祖赞继位以后，想起乃祖松赞干布娶文成公主的故事，给土番带来了生机和兴旺，于是他也派官员去长安求婚，经过长期努力，唐中宗终于答应把金城公主嫁给他。公元710年，金城公主进藏完婚，不久生下一子便是第五代土番赞普。等到金城公主的哥哥唐玄宗李基隆当上了皇帝，第五代赞普赤松德赞便成了唐朝的外甥。这以后，土番与唐便一直以舅甥相称达一百年之久。终于在公元823年，双方立了一通会盟碑，碑文中有今社稷山川如一，为此大和须合甥舅亲近之礼，使其两界烟尘不扬，罔闻寇盗之名，后无惊恐之患。 对于西藏的历史，不同政治观点的历史学家有不同的说法，但这块古朴的石碑却和文成公主、金城公主的故事一样，把我带进了那个遥远的年代，心里忽然明白，汉藏两族不光是亲如兄弟，而且还有一种更亲近的血缘关系呢! 去拉萨而没有去大昭寺，就等于没去拉萨。这是大昭寺著名喇嘛尼玛次仁的话。大昭寺的兴建，最早便与佛教有关。 据历史记载，土番英主松赞干布于公元621年娶尼泊尔的尺尊公主为妻，尺尊公主为他带来了一批佛教经书和一尊释迦牟尼8岁等身像。传说为了保存这批经书和佛像，松赞干布将一枚戒指抛了出去，说：戒指落处就是建佛殿的地方。结果，戒指落在了一片湖泊处。于是，便开始了一场千只山羊驮土填湖建庙的浩大工程。在藏语中，山羊为惹，土为萨，这样，建造的佛殿就称为惹萨了，读来读去，惹萨就成了今天拉萨的读音。所以，在西藏，就有了先有大昭寺后有拉萨的说法。 在大昭寺门前两侧竖着两根高大的经竿，经竿上下都缠着里三层外三层的经幡。经幡上布满了密密麻麻的经文，在微风的吹佛下轻轻飘扬。经竿下，又分别有两个塔一样的香炉，它是用白泥土垒成的炉子，喇嘛们不时往里面填桑叶烧，巨大的桑烟升空，给大昭寺带来无限神秘的气氛。当我走近寺门时，发现有一些远道而来的人们在门前嗑着等身长头，那虔诚的样子好像把世间一切都忘得一干二净，只有灵魂向往着西方极乐世界。 据导游说，大昭寺僧人本不想让这一圣殿成为旅游景点，所以，对接待游客并不热心，每天上午只接待香客，十一点之后才允许游客进入。 走进寺里我才发现，这座著名佛殿实在太普通了，低矮的房子有些阴暗，但佛家圣物却是琳琅满目，让人看也看不够。其中最有名的，也称为镇殿之宝的莫过于释迦牟尼的12岁等身像了。这尊著名的佛像是当年文成公主从大唐带来的。据史料上说，释迦牟尼在世时，曾造了三尊自身佛像，并且亲自为他们开光。释迦牟尼说，我圆寂后，见到他们就等于见到我一样。这三尊佛像，一尊是尺尊公主带来的8岁等身像，一尊是12岁等身像，一尊是25岁等身像。8岁等身像收藏在日喀则的扎什伦布寺，文革中被人割掉了脑袋，后来虽然焊上来，终究失去了原来的尊严;25岁等身像收藏在印度，由于灭佛运动，被人沉入了印度洋，至今无法找到了。所以，只有文成公主带来的这尊12岁等身像如今完好无损地留在大昭寺里，成为藏传佛教的圣物。 从清乾隆五十七年(1792年)开始，清政府颁布了《钦定西藏章程》，确定了金奔巴制度，即金瓶掣签制度，来确定达赖和班禅的转世灵童。大多数金瓶掣签都是在释迦牟尼12岁等身像前完成的。这一极有尊严的地方，在1995年，由黄菊副总理主持产生了最后一个班禅。如今，圣像前已成为藏传佛教最为神圣的地方受人顶礼膜拜。 导游小姐引导我们在迷宫一样的佛殿中转来转去，那些珍贵的佛像、壁画、佛经，及佛家器物我早已记不清它们的来历了，见到的却是喇嘛们专神地做着佛事，一点也不把我们这些凡夫俗子放在眼里。有时能看见几个藏民手提暖水瓶走来走去，导游告诉我们，这是信教的藏民们从家里拿来的稣油，逐个给寺里的稣油灯添油，寺里的稣油灯才能保持千长年不灭。 走出大昭寺我发现，藏族的寺庙和其他地方的寺庙有几个完全不一样的地方：一是它没有高高的蜡烛，点的全是稣油灯;二是从来不烧香;三是庙前永远不设功德箱;四是喇嘛们不会为香客算命或为香客的佛物开光。人们上庙上施舍，都是直接把钱放在佛像前或放在唐卡前，而且还可以找零。即你放下十元钱，感到不应该放那么多，就可以在钱堆里找出几元你想拿回的零钱，完全不必担心佛祖会怪罪你。 于是，我想起我们到五台山游玩时，可以看到算卦的和尚;去峨眉山旅游，有为游客买的佛像开光的和尚;并且算卦和开光都收费不菲。可是在大昭寺，绝对没有这些节目。因为藏传佛教讲究自然和天意，佛教不以赢利为目的。无求无欲才是佛家本意，这时我忽然明白，藏传佛教的人性化和平民化倾向，是它永传后世的魅力所在了。 记得小时候我就读的小学后山有一座尼姑庵，小时候为了却病延年，妈妈领着我去跳墙，为了施舍给庙上东西，省吃俭用凑了十几个鸡蛋送给了尼姑。可我的心里面仍然对那座庙存有无限的敬畏之心。 文化大革兴起时，铺天盖地的大字报把佛教说成是混淆阶级矛盾和阶级斗争，说佛教充当了统治阶级麻痹人民斗志的帮凶。于是全国范围兴起了扒庙的狂风，我所跳墙的那座庙也再所难免。文革后拨乱返正，全国范围内的庙宇又如雨后春笋般出现了，而且一座比一座大，一座比一座华丽壮美。烧香上庙的人多了，信佛供佛的人多了。是好是坏我无法评价，但是有一些事情至今叫我困惑不止。记得那次上峨眉山，导游把我们领进一处叫玉佛缘的商店，鼓动我们花几百元上千元买一个挂在脖子上的小玉佛，让我们上山找和尚开光，说可以保祜全家平安，那开光的钱和买佛像的钱，导游却吃了回扣，我不知道，这开了光的佛像还能不能灵验?那和尚是不是真和尚? 大昭寺里有一个《六道轮回图》至今我让记忆犹新，讲的是人做了坏事死后要下降到下三道受苦受难，于是我就想，那为了钱给人开光的和尚是不是也要降到下三道呢? 我不是一个佛教徒，但我对佛教理论有一种天生的敬畏之心，犹其是藏传佛教中灵童转世，带着些许神秘，悬着些许佛法。看了大昭寺，又让我感受到了为什么西藏能全民信教。 其实宗教和世上其它理论一样，自然、不矫情、没有功利目的是它让人信服的关键。不管怎么说，人活在世上，多少有一些敬畏之心总比没有敬畏之心好吧。 愿《六道轮回图》永垂人们心间，愿人心永远向善，愿佛光普照天下。 (大昭寺门前人们永远是虔诚的) (磕等身头的信众来自四面八方) <IMG height=450 src="http://www.3608.co</body></html></p> </body></html>