上海的梅雨季就要过去，与晴朗一同而来的将是桑拿天，我能悄然潜行至云南，可谓幸运。第二次踏上云南的土地，我走出昆明机场时也多了些自信，机场门口那些为旅行社拉客的人竟都不理会我，似乎我的身上已经有了昆明人的气息。轻车熟路地来到火车站，却发现昆明到大理10日内的车票全部售罄，汽车成了唯一的选择。 上次来昆明几乎走遍了市内全部有名的景点，只剩下一个筇竹寺未去，这回正好借着去大理之前的空去看一看。到筇竹寺从黄土坡坐车可直达，而我由于直接到了黑林铺，则要爬大一段山才能到。路上有很多提水的男女老少，他们一则为了山上的水好吃些，二则为了锻炼一下身体，难怪那么多白族的老人都八九十岁了，身体还是那么硬朗。 筇竹寺最大的价值在于被誉为东方雕塑艺术宝库中的明珠的五百罗汉泥塑，这是清光绪年间四川合川县泥塑艺术大师黎广修携徒弟塑造的。这五百罗汉泥塑摆脱了佛教传统泥塑千佛一面的呆板模式，把现实生活各个阶层丰富的人物形象与佛教传奇故事相结合，罗汉形象如同社会众生，不同的性格，喜怒哀乐的神态，都被刻画得惟妙惟肖。泥塑采用中国传统石黛、石蓝、石绿、靛青等矿物、植物颜料彩画，色泽淡雅而不褪色。 在筇竹寺内，一个老外和工作人员用汉语交谈，老外竟然连驼峰(camel hump)这样的词都听得懂，让我佩服得五体投地，真不知道人家的汉语是怎么学的。想想自己从小学英语到现在，还是半吊子，实在汗颜。 回到市区，慕名去老滇味吃晚餐，我不知道要先买票再点餐的规矩，在大厅内遛了两圈竟无人理我，诧异之余径直上了二楼。二楼几乎没人，但终于有服务员理我了。点餐的情形如同我第一次在西安吃羊肉泡馍一样，完全是不知所云的对话。糊里糊涂地点了一盘炒饵丝，又加了三个帽。味道没的说，好吃。 一天几乎都在下雨，不大不小的就是不停，雨伞的使用在模棱两可之间，有点无所适从。云南的雨季就是这样，时雨时晴，就像女人的心思一样善变，没人说得清一会儿以后的天气会怎样。不过这样的天气也带来一个好处，冷热适度，绝不似国内其他地方的酷暑难当，所以我并不对连绵不绝的阴雨彻底厌恶。离大巴的发车还有四个小时，我躲在肯德基里写文章消磨时光，等待的时间显得有些漫长。 2008-7-2 一夜的卧铺汽车超级难受，狭窄短促的铺位让我不得伸展，好不容易捱到天亮。下关的清晨在细雨中格外爽朗，洱海边晨练的人们完全不受阴雨的影响。我在洱海边徜徉往复，任微风拂面。该是城市中最繁忙的上班时间了，这里却看不出一丝匆忙，一切都显得平静、有条不紊，我于是也渐渐慢下来，慢下来。 坐8路公交车到大理古城，一下车便是一片拉客的白族妇女，好不容易将其摆脱，在博爱路上随便找了一家旅店住下。白族妇女们过度热情让我难以接受，但后来和白族人的接触把这些许厌恶一扫而光，这些都是后话。 大理古城的出名在于它和南诏国、大理国之间的渊源关系，金庸的《天龙八部》更将这层关系涂上一层神秘而悲壮的色彩。现在古城的格局是在明洪武十五年(公元1382年)确定的，与想象中的南诏、大理时空错位，即使是明朝的那些建筑也多已荡然无存，只有南北的部分城墙残存了下来。人民路、护国路(洋人街)、复兴路三条交叉的街道是古城最热闹的地方，各式的商店、饭馆、酒吧，应有尽有。新的和旧的建筑一律都是很古旧的样子，但我既无法联想到异族的风情，也无法追思至遥远的南诏。 现在还不是最旺的旅游季节，所以古城中的人流也远未达到摩肩接踵的地步。我信步于古城中，几乎走遍了每一条街巷。远离熙攘的商业街区，破旧得几乎要倒掉的房子依稀向我讲述了古城历史，苍老的生命与现代的旅游业对接，保持还是改变?古城似乎还没有做出最后的选择。