(十六) 拉萨，一座慢悠悠的城市，一座很适合在这里撒懒的城市。到过内地的拉萨人都会认为你们汉人的节奏太快了，吃饭快，走路快，干什么都快上午八点多钟，拉萨的店门仍然闭着，街上很少有行人，机关九点上班。或许，这时藏民们正在家里喝着酥油茶。因此，我便不自觉的融入了这种松懒的生活，这些天在拉萨的睡眠有足够的时间保证。在这里，钟点似乎也失去了意义 仍然想去布宫西侧的白塔，因为那里很有西藏人文 在八郎学旅馆门前就可望见布达拉宫，可是路程并不很短。于是去乘公共车。行在路上，一位高校生模样的MM礼貌的用生硬的普通话问我去布达拉宫乘哪路车，我指指前面告诉她9路 拉萨的公交车没有象内地高峰时那种象榨油一样拥挤的模样，上上下下总是很宽松。不论几站票价一元。拉萨的公交车有个很好听的名字，城市之舟。拉萨市也有一些小中巴，烧的是柴油，票价二元。也象内地大部分城市的中巴车那样每到一站便哇哇的嚷着拉客。 9路车上，又遇着那位问路的高校生模样的MM，再次相见，便点头致意。 到了布宫站，我便下车前行，去那离布宫有点路的、坐落在大马路中央的那座白塔。 走过那白塔，想起该去用早餐。于是又向前行了大段路，找到一家早餐店。拉萨早餐店供应的内容和内地无大差异，仍然是油条豆浆、包子稀饭。 我将要用完早餐之际，那位问路的高校生模样的MM撞了进来，有点巧，在短短的时间里三次相见，我们会意一笑。于是便问起旅行者邂逅时最常问的一句您是哪里人。她说是吉林人，但口音没有东北味，直觉她象日本人。 吉林人只点了一碗稀饭。我一起付账便告辞，那吉林人可是礼貌，立即起身双手交叉在前鞠躬道了三声谢谢 什么吉林人啊，八成是个在吉林留学的女东阳鬼子。 或许是吉林人，或许是怕在中国见到恕不接待日本客人的日本人。 ‘吉林人’再见!我向她挥挥手。 再见! 吉林人同样挥挥手。 别了吉林人，我便去白塔附近寻找西藏人文。 布达拉宫白色的围墙一直延伸至白塔附近，白色的布宫围墙被强烈的紫外线照耀的刺眼。 白墙下的藏民摇着手中的转经筒行色匆匆; 马路中央有朝圣者匍匐与地在向神祈祷; 白塔里，藏族阿妈手摇转经桶，扶摸着墙上的佛象念着六字真言缓缓而过; 那背上背着一个幼儿，前面领着一个孩子的藏妇来回穿梭，将手举的高高的在向游人乞讨。 拉萨，一曲交响乐。 一个变调的音符：那乞讨的小孩猛然将一位衣着华丽的汉族姐姐脚给死紧抱住，姐姐吓的飞魂，全然不知发生什么，乞讨的小孩将手掌向上伸的高高，姐姐勃然大怒，可是无论如何，甩脱不了，那乞讨的小孩大有不获胜利，决不松手之势仍将那华丽的裤脚抱的紧紧。华丽的裤脚百般无奈，愤怒的甩下几张小票，那孩子才松开双手去拣飘在地上的小钱。 这一幕幕我看了许久。 拉萨啊，拉萨 我想再去看看玛吉阿米，于是，再一次走进玛吉阿米。里面少有客人。我便拾梯而上，再一次去端详那些挂在墙上的陈旧的唐卡和老照片，再一次去闻那飘来忽去的撒克斯。再一次去掀动墙上留言薄，看那些痴者的留言 三百年前的仓央嘉措和玛吉阿米的那段充满香艳色彩的动人故事，今生，仍在人们的心中延续。 在那东方高高的山尖，每当升起明月皓颜，玛吉阿米的笑脸，会冉冉的浮现在面前 离开玛吉阿米，八角街商家的扬声器里又响着那首很好听的藏歌遇上你，是我的缘;守望你，是我的歌;亲爱的，亲爱的，亲爱的，我爱你，就象那山里的雪莲花 还有一天就要离开拉萨，我想再去小昭寺。 (未完，待读十七) (马路中央有朝圣者匍匐与地在向神祈祷;) (北京路上的朝拜者) (白墙下的藏民摇着手中的转经筒行色匆匆) (那背上背着一个幼儿，前面领着一个孩子的藏妇来回穿梭，将手举的高高的在向游人乞讨) (拉萨啊，拉萨)